L’isolation du fourgon aménagé est une des parties les plus importantes de l’aménagement d’un fourgon. Elle permettra de se sentir bien dans son van aussi bien en hiver qu’en été. Une mauvaise isolation pourrait permettre à la condensation de s’installer, ce qui finirait par rouiller la tôle de votre petite maison sur roues sans même que vous ne vous en rendiez compte. Ce n’est pas top pour la santé non plus. Dans cet article, nous vous donnons toutes les cartes en mains pour comprendre l’importance, mais aussi le b.a-ba de l’isolation en fourgon. Cet article comporte une partie plutôt technique, qui a toute son importance pour comprendre l’isolation en profondeur, et une partie plus simplifiée pour vous mettre sur la voie de l’isolation presque parfaite. Nous avons réalisé beaucoup de recherches (en ligne et auprès des artisans experts), de comparaisons et de réflexions pour écrire ce billet.

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L’isolation en fourgon aménagé

Pourquoi isoler son fourgon, camion ou van aménagé ?

Isoler son fourgon de manière sérieuse et réfléchie est très important pour le futur confort de vie. Bien-sûr, les pistes de réflexion varieront en fonction de votre projet de vie et d’autres données, comme la charge utile. Mais, quoiqu’il arrive, une isolation sérieuse vous permettra d’avoir :

• Le confort avec une chaleur douce et bien répartie en hiver
• Des grasses mat’ en plein soleil l’été, sans vider l’équivalent de votre corps en eau sur le matelas
• La consommation de gaz diminuée l’hiver pour le chauffage (aussi bien pour le porte-monnaie que pour l’environnement)
• Une condensation intérieure réduite et un air plus sain

Il ne faut donc pas négliger cette partie, qui est l’une des plus importantes de l’aménagement. Imaginez un peu si elle est ratée, il faudra démonter tout le fourgon pour la recommencer !

L’isolation du fourgon en fonction des saisons

Dans l’imaginaire collectif, l’isolation est utile pour tenir chaud l’hiver. C’est vrai. Mais pas que ! L’isolation du fourgon aménagé est aussi méga supra giga importante pour l’été (et toutes les saisons d’ailleurs). Un exemple tout bête : vous voyez à quelle vitesse monte la température dans une voiture garée en plein soleil ? C’est vite irrespirable. Eh bien, c’est pareil dans le fourgon ! Sauf s’il est bien isolé. Oui oui, je suis bien en train de vous dire que vous allez pouvoir vous la couler douce le matin en plein soleil si votre fourgon est bien isolé (déso pour tous les mecs en tente qui campent à côté).

De notre point de vue, on dirait même presque que l’isolation est plus importante pour la chaleur (presque, hein). Parce que l’hiver, une isolation moyenne peut être rattrapée en mettant de bonnes grosses chaussettes et en faisant marcher le chauffage un peu plus longtemps (à condition d’avoir les ressources d’énergie pour). Mais en été, si vous êtes sur un spot en plein soleil, vous ne pourrez rien faire d’autre que souffrir ou vous déplacer. Et si vous avez un animal, en plus… Nous, on est super contents d’avoir une bonne isolation, et un bon lanterneau ventilateur pour laisser Laskar dans le van en plein soleil 1 ou 2h quand on n’a pas le choix (pas plus, quand même) ! Et quand on rentre, il fait encore frais à l’intérieur du fourgon.

Point technique isolation : les fondamentaux techniques à connaître sur l’isolation du fourgon

La « chaleur » se transmet de différentes façons :

• Par convection : Transfert de la chaleur par déplacement de la matière. C’est le chauffage dans une maison qui fait élever l’air vers le haut.
• Par conduction : La chaleur se transmet sans déplacement de matière, par contact moléculaire. ll suffit de chauffer l’extrémité d’un morceau de métal pour que la chaleur s’y propage à l’autre bout.
• Par rayonnement : La chaleur se propage sous forme d’onde électromagnétique, notamment les rayons infrarouges. C’est la chaleur reçue sur le visage par exemple lorsqu’on regarde un feu de cheminée.

Dans nos camions, la chaleur se transmet essentiellement par conduction, et, l’été par rayonnement à travers les vitres et lanterneaux (rayons du soleil). D’ailleurs, petit mot par ici, mais il peut être super judicieux d’installer un rideau thermique sur toutes vos ouvertures. Ça ralentit la propagation de la chaleur (et du froid) de façon incroyable ! Les rideaux thermiques utilisés sur les baies Dometic Seitz 4, par exemple, sont juste impressionnants à ce niveau-là.

Quelques termes sont à connaître pour vous y retrouver lors de votre choix d’isolation sur un site internet dédié. Ces termes constituent les critères de qualité pour un fourgon.

La conductivité thermique (lambda ou λ)

Cette valeur est la capacité d’un matériau à transmettre ou à retenir la chaleur. Elle permet de comparer la capacité à isoler. La conductivité thermique s’exprime en watts par mètre-kelvin, (W•m-1•K-1)

Plus elle est faible et plus le matériau est isolant.

La résistance thermique (R)

Cette valeur définit la capacité d’un matériau à isoler pour une épaisseur donnée.

Plus cette valeur est élevée, plus la paroi sera isolante.

La capacité thermique (C)

Elle représente la capacité du matériau à stocker la chaleur (plus la chaleur se transmet lentement et plus l’inertie est forte). Par exemple, le liège va beaucoup plus stocker la chaleur et il faudra plus de temps pour qu’elle se transmette. Il faudra aussi plus de temps pour que la température intérieure s’élève, mais le confort d’été sera ainsi amélioré.

Le déphasage (exprimé en heure)

Il est important à regarder, surtout dans un van, car c’est ce qui permet le confort d’été. Plus le déphasage sera long (au moins 8-10h = parfait), plus le confort d’été sera important. Ajouté à ça, plus le R est élevé, plus l’isolation thermique sera efficace.

Plus l’épaisseur sera grande, plus le déphasage sera élevé.

Nous avions fait le test avec notre isolation avant de poser l’habillage. Nous avons laissé le fourgon 3h en plein soleil, et le résultat était incroyable ! Le liège expansé posé sur la carrosserie était bouillant, la laine en contact avec le liège également, mais la laine du côté de l’intérieur de l’aménagement était toute fraîche ! Cette constatation m’avait bluffée. Comme quoi, si le camion était entièrement et parfaitement isolé comme ça, on resterait au frais bien longtemps ! Malheureusement, ce n’est pas possible. Entre les ponts thermiques impossibles à recouvrir, les ouvertures et l’avant du véhicule, il est impossible d’isoler parfaitement un fourgon.

La résistance à l’humidité (Sd)

Les très bons isolants pour fourgons sont ceux qui parviennent à absorber puis à rejeter l’humidité. Autrement dit, les isolants qui parviennent à réguler l’humidité. Cela leur permettra de moins pourrir, surtout s’il y a un bon transfert d’air.

Pour savoir si la résistance à l’humidité d’un isolant est bonne, il faut regarder le coefficient de transmission total (combien on va perdre de chaleur). Autrement dit, un lambda faible.

Plus la valeur Sd sera élevée, plus le matériau sera imperméable au passage de la vapeur d’eau.

Les matériaux offrant le plus de perméabilité sont les produits dérivés du bois, la laine de bois, la laine végétale et animale, la terre cuite, la chaux, le plâtre et la ouate de cellulose.

La masse volumique ou la densité (p exprimée en Kg/m3)

Cette valeur permet de connaître la masse d’un matériau. Plus cette valeur sera élevée, plus le matériau sera capable d’emmagasiner de la chaleur par la suite. Mais attention, dans un fourgon, le poids compte ! Il faudra donc faire un compromis sur cette partie : prendre une valeur trop élevée alourdirait trop le fourgon.

Une masse volumique est acceptable jusqu’à 150Kg/m3 dans un fourgon.

Un matériau mal posé peut perdre 80% de ses capacités. Le respect de la pose est donc très important !

Les autres informations à prendre en compte pour l’isolation de sou fourgon aménagé

L’isolation phonique

Pour choisir votre isolation, il faudra également prendre en compte son isolation phonique. Certains isolants, comme le liège et le Biofib trio, sont très bons pour assurer une bonne isolation phonique. Cela permet de réduire de beaucoup les bruits qui entrent à l’intérieur du fourgon, mais aussi ceux qui en sortent. Vous pourrez donc facilement vous garer au bord d’une route un peu passante ou dans un camping bruyant, vous arriverez à vivre convenablement dans votre maison sur roues avec des bruits extérieurs largement atténués (fenêtres fermées).

La résistance au feu

On est d’accord sur le fait que vous n’avez sûrement pas envie de voir votre fourgon partir en fumée en quelques secondes ? C’est pour cela qu’il est important de regarder sur les caractéristiques de votre isolation sa résistance au feu. Les isolants que nous proposons dans cet article sont inflammables, comme tous, mais ont une bonne résistance au feu. Si vous ne voyez toujours pas à quoi ça peut servir, imaginez qu’il y ait un quelconque souci avec votre électricité, et avec les câbles qui passent dans l’isolation. Si une petite étincelle se déclenche, l’isolation a peu, voire pas de risque de prendre feu. Ou, si c’est le cas, le fourgon ne sera pas réduit en poussière trop vite (toujours pratique). Vous voyez un peu l’idée ?

Petite note à propos des câbles qui passent dans l’isolation : pensez à les faire passer dans des gaines. Cela est d’une part plus sécuritaire, mais cela vous simplifiera également beaucoup la vie si vous devez en changer un.

La toxicité

Beaucoup d’isolants dégazent même longtemps après leur pose. Et bien-sûr, cela va directement dans vos petits poumons (surtout dans un espace si petit) ! Préférez donc des isolants naturels, si votre projet le permet, ou alors renseignez-vous bien sur la contenance des isolants que vous choisirez en COV (composés organiques volatiles). La colle utilisée aussi doit être au maximum naturelle et sans solvant. Ces informations sont également intéressantes à regarder pour la pose ! Par exemple, poser de la laine de verre est mauvais pour vos petits poumons et tout le circuit respiratoires, à causes des composants volatiles qu’elle dégage à chaque manipulation.

On ne le répétera jamais assez, mais garder un air sain dans un si petit espace, exposé à l’humidité et à la pollution extérieure est super important pour votre santé. Il ne faut donc rien laisser au hasard à ce propos.

L’isolation thermique du fourgon aménagé

L’isolation thermique, c’est la capacité de l’isolant à gérer la température. Un bon isolant thermique vous évitera de prendre en pleine tête les gros écarts de température (les grands froids ou les grosses chaleurs). Nous avons cité plus haut tous les termes techniques qui peuvent vous aider à choisir un bon isolant thermique, à savoir :

• La conductivité thermique
• La résistance thermique
• La capacité thermique
• Le déphasage
• La résistance à l’humidité
• La densité

Ça fait beaucoup de données à comparer quand on commence tout juste seulement à comprendre l’isolation d’un van. Disons que ces données vous serviront plutôt à vérifier ce qu’on dit, car les isolants qui sont bons pour le fourgon aménagé ne courent pas les rues non plus. Et on les cite tous ici. Pour simplifier, pour vérifier qu’un isolant est un bon isolant thermique, il faut regarder la masse volumique (qui doit être maximum de 150Kg/m3) et le lambda (qui doit être faible).

Pour vous donner une idée, parmi les très bon isolants thermiques, on retrouve :

• Le liège
• La laine (biofib trio, chanvre, coton, mouton)
• La fibre de bois
• L’Armaflex (non naturel)
• La paille de riz (il faut qu’on vous en parle, de ça)

Nous avons récemment remarqué que le fait de « bourrer » ses renforts de laine n’était pas l’idéal, empêchant l’humidité de s’évacuer des murs de nos fourgons. Les renforts sont conçus, dans la majorité des modèles de fourgons, comme des gouttières pour laisser s’écouler l’humidité jusqu’aux trous du sol, conçus pour l’évacuer vers l’extérieur. Nous vous conseillons, aujourd’hui et avec le recul, de laisser les renforts creux et de les recouvrir plutôt que de les remplir ! Cela peut être fait avec du liège ou de l’Armaflex.

L’isolation phonique du fourgon aménagé

L’isolation phonique, c’est la capacité de l’isolant à vous isoler des bruits extérieurs. Mais également celle d’empêcher les bruits intérieurs de sortir ! On peut facilement sous-estimer l’importance de cette donnée, mais croyez-nous : si vous dormez dans un endroit bruyant (exemple : camping, montagne avec des vaches et des cloches, bord de route, ville…), une isolation phonique peut réduire jusqu’à la moitié du bruit. En plus de pouvoir faire des grasse mat’ au soleil grâce à une super isolation, vous pourrez faire des grasse mat’ en pleine ville si vous faites bien votre choix, elle est pas belle la vie ?

Budget : combien ça coûte d’isoler un fourgon aménagé?

Le coût de l’isolation en fonction de la taille du fourgon

Il sera difficile d’apporter une réponse universelle à cette question, car cela dépend à la fois de la taille du fourgon et de l’isolation choisie. Nous vous donnons donc dans cette partie les prix moyens pour chaque isolant adapté au fourgon.

Le prix du liège expansé

11€/m2 pour le liège de 2cm d’épaisseur 7€/m2 pour le liège de 1cm d’épaisseur.

Le liège expansé est vendu sous forme de panneaux rigides. Les épaisseurs qui nous intéressent pour un fourgon seront 2cm (pour le sol) et 1cm (pour les parois).

• Pour un petit fourgon (type Renault Trafic L1H1), comptez donc 40€ environ pour le sol et environ 50€ pour les parois. Si l’espace vous le permet vous pouvez combiner cette isolant avec la laine biofib trio en panneaux et de la laine en vrac. L’isolation complète vous coûtera alors environ 300€, en ajoutant le frein vapeur d’une centaine d’euros.
• Pour un fourgon moyen (type Renault Master L2H2), comptez environ 60€ pour le sol et environ 80€ pour les parois. Nous vous conseillons fortement de combiner cet isolant avec la laine biofib trio en panneaux et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé). L’isolation complète vous coûtera alors environ 500€, en ajoutant le frein vapeur Intello d’une valeur de 223€.
• Pour un grand fourgon (type Volkswagen Crafter L3H2), comptez environ 70€ pour le sol et 115€ pour les parois. Nous vous conseillons fortement de combiner cette isolant avec la laine biofib trio en panneaux et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé) si votre charge utile le permet (sinon, voir armaflex ou liège projeté). L’isolation complète vous coûtera alors environ 600€, en ajoutant le frein vapeur Intello d’une valeur de 223€.

Dans nos calculs, nous ne mettons pas de liège au plafond car nous préférons y installer du biofib trio seulement. Si vous souhaitez en installer au plafond, doublez le prix du sol pour avoir une estimation plafond compris.

Le prix du liège projeté

200€ à 280€ par pot de 12KG. 1 pot = 6m2.

Les calculs seront un peu plus difficiles pour le liège projeté, car cela dépendra de votre manière de le projeter, justement. Mais c’est l’isolation la plus chère (mais aussi la plus efficace). Chez Kenzai, un pot de 12Kg vaut 280 euros, et il faut environ 7 pots pour faire un fourgon de taille moyenne. Un pot fait en moyenne 6m2. Pour isoler la totalité d’un fourgon, on peut donc imaginer utiliser :

• 4 pots pour un petit fourgon type L1H1, qui a à peine 20m2 à isoler, soit un total d’environ 1 120€
• 6 pots pour un fourgon moyen type L2H2, qui a environ 30m2 à isoler, soit un total d’environ 1 680€
• 7 (voire 8) pots pour un grand fourgon type type L3/L4H2 qui peut avoir jusqu’à 45m2 à isoler, soit un total d’environ 2000€ (ne vous étranglez pas)

Il faudra ajouter à ce prix le prix du pistolet à crépir, qui coûte 50€. Cela paraît dérisoire au vu du prix de l’isolation, non ?

Le prix de la laine Biofib trio

7,05€/m2 en panneau de 45mm

La laine biofib trio (chanvre, lin et coton) est vendue en panneaux de 45 à 200mm, mais ce sont les panneaux de 45mm (=4,5cm) qui sont le plus adaptés à l’isolation du fourgon. Souvent, nous conseillons de le combiner avec du liège expansé. Nous déconseillons d’en poser sur le sol, car cet isolant pourrait finir par se tasser avec le temps, et la gestion de l’humidité serait plus difficile (voire carrément impossible).

• Pour un petit fourgon (type Renault Trafic L1H1), comptez environ 100€ environ pour le plafond et les parois. Nous conseillons d’ajouter cet isolant combiné au liège expansé de base si et seulement si vous avez l’espace disponible. Si c’est le cas, votre isolation totale vous coûtera alors environ 300€, en ajoutant le frein vapeur d’une centaine d’euros.
• Pour un fourgon moyen (type Renault Master L2H2), comptez environ 130€ pour le plafond et les parois. Nous vous conseillons fortement de combiner cette isolant avec le liège expansé et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé), et de la fermer avec un frein vapeur. L’isolation complète vous coûtera alors environ 500€, en ajoutant le frein vapeur Intello.
• Pour un grand fourgon (type Volkswagen Crafter L3H2), comptez environ 160€ pour le plafond et les parois. Nous vous conseillons fortement de combiner cet isolant avec le liège expansé et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé) si votre charge utile le permet (sinon, voir armaflex ou liège projeté). L’isolation complète vous coûtera alors environ 600€, en ajoutant le frein vapeur Intello d’une valeur de 223€.

Ajouter entre 20 et 30€ de laine en vrac (mouton, chanvre ou biofib) à cette isolation pour les renforts, si vous souhaitez en mettre dedans car ce sont de véritables ponts thermiques.

⚠

Ce matériau est de plus en plus controversé dans le domaine de l’isolation de fourgons (la nouvelle star qui la remplace est aujourd’hui l’Armaflex). De mon côté, Kirikou était isolé depuis presque 4 ans avec le combo biofib trio + liège expansé et laine de mouton dans les renforts, et aucune trace de moisissure ou d’air malsain ne sont encore apparues. Cette isolation reste conseillée pour les fourgons, à condition de bien poser un frein vapeur, et d‘aérer correctement le fourgon tous les jours si vous vivez dedans (conseil valable pour tous les isolants). Il est difficile de donner un avis définitif (bon ou mauvais) sur cet isolant sur le long terme, car il est utilisé en grand nombre dans les fourgons depuis seulement environ 5 ans. Est-ce qu’un fourgon tiendra sans moisissures et sans rouilles avec cet isolant plus de 10 ans ? C’est encore difficile à dire, mais je suis plutôt confiante (à condition que la pose soit bien faite) !

Le prix de la laine de chanvre

7,60€/m2 en panneau de 45mm

plus adaptés à l’isolation du fourgon. Souvent, nous conseillons de le combiner avec du liège expansé. Nous déconseillons d’en poser sur le sol, car cet isolant pourrait finir par se tasser avec le temps, et la gestion de l’humidité serait plus difficile.

• Pour un petit fourgon (type Renault Trafic L1H1), comptez environ 110€ environ pour le plafond et les parois. Nous conseillons d’ajouter cet isolant combiné au liège expansé de base si et seulement si vous avez l’espace disponible. Si c’est le cas, votre isolation totale vous coûtera alors environ 310€, en ajoutant le frein vapeur d’une centaine d’euros.
• Pour un fourgon moyen (type Renault Master L2H2), comptez environ 135€ pour le plafond et les parois. Nous vous conseillons fortement de combiner cette isolant avec le liège expansé et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé), et de la fermer avec un frein vapeur. L’isolation complète vous coûtera alors environ 530€, en ajoutant le frein vapeur Intello d’une valeur de 223€.
• Pour un grand fourgon (type Volkswagen Crafter L3H2), comptez environ 170€ pour le plafond et les parois. Je vous conseille de combiner cet isolant avec le liège expansé et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé) si votre charge utile le permet (sinon, voir armaflex ou liège projeté). L’isolation complète vous coûtera alors environ 640€, en ajoutant le frein vapeur Intello d’une valeur de 223€.

Ajouter entre 20 et 30€ de laine en vrac (mouton, chanvre ou biofib) à cette isolation pour bourrer les renforts, véritables ponts thermiques.

⚠

De plus en plus de professionnels conseillent de revenir à cet essentiel, et d’oublier le Biofib trio (à cause du coton qu’il contient). Il peut donc être plus rassurant sur le long terme de partir sur ce matériau, ou sur du Biofib chanvre-lin (sans coton).

Le prix de la paille de riz

6,2€/m2 en panneau de 45mm

On vous présente un petit nouveau ici ! À la fois léger, pas cher, efficace et écologique. Ce sont les déchets de la riziculture qui, au lieu d’être brûlés faute d’usage, sont recyclés et mélangés à des fibres végétales pour créer un isolant en panneau rigide (c’est plus rigide que la laine).

• Pour un petit fourgon (type Renault Trafic L1H1), comptez environ 70€ environ pour le plafond et les parois. Nous conseillons d’ajouter cet isolant combiné au liège expansé de base si et seulement si vous avez l’espace disponible (et à la laine en vrac pour les renforts). Si c’est le cas, votre isolation totale vous coûtera alors environ 270€, en ajoutant le frein vapeur d’une centaine d’euros.
• Pour un fourgon moyen (type Renault Master L2H2), comptez environ 90€ pour le plafond et les parois. Nous vous conseillons fortement de combiner cet isolant avec le liège expansé et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé), et de la fermer avec un frein vapeur. L’isolation complète vous coûtera alors environ 500€, en ajoutant le frein vapeur Intello d’une valeur de 223€ et le scotch qui va avec.
• Pour un grand fourgon (type Volkswagen Crafter L3H2), comptez environ 130€ pour le plafond et les parois. Nous vous conseillons fortement de combiner cette isolant avec le liège expansé et de la laine en vrac (mouton, chanvre, biofib ou textile recyclé) si votre charge utile le permet (sinon, voir armaflex ou liège projeté). L’isolation complète vous coûtera alors environ 600€, en ajoutant le frein vapeur Intello d’une valeur de 223€ et le scotch qui va avec.

Le prix de l’Armaflex en 19, 25 et 32mm

Entre 13 et 30€/m2 en fonction de la gamme et de l’épaisseur choisie

93 € 41 €

Pour aller plus loin

Le manuel du fourgon aménagé

C’est notre best-seller ! Le 1er e-book te permettant de créer ton propre aménagement, seul.e, en fonction de tes envies et ton budget. Des tutos, schémas et conseils pour l’achat du fourgon, l’assurance, les meilleurs équipements et matériaux, l’homologation VASP, etc.  

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L’Armaflex est une très bonne alternative (non naturelle) pour les fourgons ayant une faible charge utile ou peu d’espace à consacrer aux murs (petits fourgons ou fourgons moyens et très grandes personnes). C’est une isolation qui reste chère au mètre carré, mais à laquelle il n’y a rien besoin d’ajouter (sauf éventuellement un peu de laine en vrac pour les renforts, mais c’est 20€ les 10kg). Nous conseillons les épaisseurs à partir de 19mm pour une belle efficacité.

• Pour un petit fourgon (type Renault Trafic L1H1), comptez entre 200€ (19mm) et 475€ (32mm) pour l’isolation complète du fourgon, en fonction de l’épaisseur et de la gamme choisie (AF = haut de gamme XG = entrée de gamme)
• Pour un fourgon moyen (type Renault Master L2H2), comptez entre 300€ (19mm) et 680€ (32mm) en fonction de l’épaisseur et de la gamme choisie (AF = haut de gamme XG = entrée de gamme)
• Pour un grand fourgon (type Volkswagen Crafter L3H2), comptez entre 450€ (19mm) et 1 000€ (32mm) en fonction de l’épaisseur et de la gamme choisie (AF = haut de gamme XG = entrée de gamme)

Les prix moyens indiqués sont basés sur les sites d’Ecobati et materiaux-naturels.

Mon avis : le budget raisonnable à consacrer à l’isolation de ton fourgon aménagé

Il n’y a pas vraiment de « budget raisonnable » pour une isolation. Enfin si, mais cela s’adaptera en général à votre projet personnel. Vous n’allez pas mettre 1 500€ d’isolation dans un vieux fourgon récupéré chez mamie à 2000€ pour partir seulement en vacances et weekend, par exemple ! Par contre, pour un fourgon sûr et solide, dans lequel vous vivrez toute l’année ou partirez en longs voyages, pourquoi pas imaginer une isolation plus chère !

Une isolation chère, selon nos critères, est une isolation qui dépasse les 500€. Au-delà de 500€, réfléchissez bien à l’investissement que vous allez faire ! Car si votre fourgon vous lâche, c’est bien l’une des seules choses que vous ne pourrez pas récupérer (contrairement au chauffage, à la pompe ou au plan de travail, par exemple).

Où acheter l’isolation pour mon fourgon ?

Aucun partenariat ou liens affiliés quelconque par ici, je vous conseille que le meilleur selon, notre expérience et celle de nos clients Vancamp.

Il existe peu d’entreprises, actuellement, qui sont capables à la fois d’assurer un stock de produits utiles pour le fourgon aménagé, mais aussi des supers conseils. C’est ce que nous avons trouvé avec Ecobati et Mon Fourgon Shop.

Ecobati est une entreprise spécialisée dans l’isolation thermique et phonique, avec une particularité très importante : tous leurs produits sont écologiques, 100% respectueux de l’environnement. Le plus : ils vendent également des produits de décoration écologique (peinture, lasures, etc.). Pour faire simple : vous pouvez commander chez Ecobati les yeux fermés pour faire de votre van un véritable petit cocon dans le respect le plus total de l’environnement.

Pourquoi nous avons choisi de travailler avec eux ? Tout simplement parce que leur site est une véritable mine d’or d’informations sur l’isolation. Ce qui nous a donné la certitude qu’ils savent de quoi ils parlent ! Par contre, attention, niveau prix ils restent en général un peu plus élevés que matériaux-naturels.

Ils ont isolé et conseillé des dizaines de véhicules pour les transformer en lieu de vie sain. Selon eux, les produits les plus adaptés à l’isolation d’un fourgon sont le liège blanc, le liège noir et le biofib. Suivant l’épaisseur utilisée, le liège s’adapte très bien à la structure des fourgons à aménager – souple pour les rouleaux de liège blanc, rigide pour le liège noir.

Si vous souhaitez trouver du liège projeté, il faudra plutôt se tourner vers materiaux-naturels ou Kenzai.

Cas par cas : quelle isolation choisir pour mon cas bien précis ?

Grâce aux accompagnements Vancamp que je fais, à mes nombreuses rencontres avec des artisans et à mon expérience, je peux vous donner quelques exemples d’utilisation pour chaque type d’isolant.

Il est essentiel de choisir votre isolation en fonction de plusieurs critères importants, qui sont :

• Les termes techniques que nous vous avons donné en début d’article (à savoir la résistance thermique, la conductivité thermique, la capacité thermique et le déphasage
• La résistance à l’humidité, qui est très importante étant donné que le fourgon est un espace restreint entouré de tôle dans lequel se concentre vie, douche et cuisine
• Le poids, étant donné que la charge utile de votre fourgon n’est pas illimitée
• La résistance au feu, pour ne pas que votre maison sur roues s’enflamme en quelques secondes
• La toxicité : certains isolants dégazent longtemps après la pose, et vont directement dans vos narines et vos poumons. Il vaut mieux opter pour une isolation sains pour votre santé, non ?

MAIS : je vous déconseille de choisir votre isolation en partant dans des études comparatives poussées. Si vous n’êtes pas familièr.e avec le monde de l’isolation, vous risquez de perdre un temps monstre pour en arriver au même constat que ce que vous trouverez dans cet article ou dans mon manuel du fourgon aménagé, qui évoluent en fonction des recherches et des constatations que je peux faire dans la réalité.

De plus, les données sont affichées pour des maisons. Il est donc plus fiable aujourd’hui de se fixer sur le recul que les professionnels ont grâce à l’explosion du marché de l’aménagement de fourgon. Aujourd’hui, plusieurs vanlifers et professionnels ont un recul de plusieurs années sur les isolants qu’ils ont pu utiliser (nous aussi, d’ailleurs). La tôle est un matériau étanche. Aucune humidité ne peut s’échapper de cette dernière, contrairement à une maison dont les murs sont poreux. Les contraintes d’un fourgon sont très spécifiques. Petit et étanche, c’est un endroit dans lequel toutes les pièces de vies sont mélangées et dans lequel le taux d’humidité peut très vite monter. D’autre part, le fourgon est voué à se déplacer souvent. Cela veut dire qu’il va être impossible de choisir une isolation qui peut convenir à une situation concrète et figée.

Voici un tableau qui pourra vous aider à vous décider :

Toutes les charges utiles ne se valent pas. Par exemple, un fourgon moyen (type vieux Ducato L2H2) qui a une charge utile de 1 tonne 4 est une très bonne charge utile. Vous pourrez vous faire plaisir sur l’aménagement (avec modération, TOUJOURS). Par contre, une même charge utile de 1 tonne 4 sur un fourgon plus grand, type Volkswagen Crafter L3H2 sera une charge utile plutôt faible, car la surface à aménager est plus grande ! Il faudra donc être ultra vigilant, en commençant pas le choix d’une isolation légère.

Si vous vivez en fourgon à l’année, nous vous conseillons le combo liège projeté ou armaflex + laine. Attention cependant aux endroits vraiment humides. Si vous vivez dans une région très humides plus de la moitié de l’année, il faudra prendre de grosses précautions pour garder la laine intacte : déshumidificateurs (manuels ou électriques), aération plusieurs fois par jour, aération pendant la cuisine, etc. Ces précautions sont à prendre avec tous les types d’isolation, mais particulièrement celle-ci. La laine est très résistante à l’humidité, mais toujours un peu moins qu’un matériau non naturel comme l’Armaflex.

Pour quelle isolation opter, au final ?

Si vous lisez cet article, c’est sûrement que vous êtes en train de rechercher l’isolation parfaite pour votre fourgon. Mauvaise nouvelle … Elle n’existe pas ! Il existe des solutions meilleures que d’autres, mais il existe beaucoup, beaucoup de bonnes solutions. Nous avons parlé ici particulièrement de l’isolation naturelle, mais aussi d’autres solutions pour les cas qui l’imposent. Le problème, c’est que l’isolation d’un fourgon est très difficile à choisir. Parce que, même si on choisit une isolation naturelle (ou pas) avec de très bons chiffres sur le papier, on aura froid l’hiver et chaud l’été. Encore une fois, notre fourgon est en TÔLE, et les chiffres sur les sites sont indiqués pour des maisons (même s’ils restent sensiblement les mêmes, il y a une différence). Les variations de température, quoiqu’il arrive, se feront sentir. Comme dans une maison, finalement, mais en pire (comme c’est un fourgon. En tôle. Vous me suivez?).

Passer à l’achat pour ce pôle de l’aménagement est l’une des choses les plus difficiles, avec l’électricité. L’isolation, parce qu’il y a beaucoup trop d’informations sur le sujet et qu’on fini par s’y perdre, et l’électricité parce que quand on n’y connait rien, on ne sait pas par où commencer.

Si je peux vous donner un conseil, c’est : lancez-vous. Il n’y a pas d’isolation parfaite, mais il y en a beaucoup de bonnes. En général, ce sont les mêmes qui ressortent : laine naturelle, liège projeté ou expansé, armaflex, polystyrène (si vous en avez en recup sous la main) et multi couche. Le dernier est assez délicat à poser, et protège beaucoup moins bien des températures extrêmes (c’est du vécu), mais pour les autres … Allez-y ! Ce sont toutes des bonnes solutions. On vous conseille bien-sûr de vous tourner vers une isolation naturelle, mais il se peut que vous ne puissiez pas à cause d’un manque de place (si vous isolez un T4 par exemple, et que vous voulez garder le moindre millimètre de place) ou d’un manque de charge utile.

Le bois est également un très bon isolant. N’oubliez donc pas que votre habillage viendra finaliser l’isolation ! Nous le voyons bien dans notre propre fourgon (Caliméro), qui a une cloison de séparation en bois entre l’avant et l’arrière. Nous avons un petit volet que l’on peut ouvrir ou fermer. Quand on l’ouvre et qu’on passe la main devant pour aller chercher quelque chose, la différence de température (chaud ou froid) est souvent incroyable (et de plusieurs degrés !).

Homologation et isolation : vous avez tout à fait le droit d’emmener votre fourgon au contrôle technique avec une isolation et un habillage. Tant que vous ne respectez pas les 5 conditions pour être vu comme un camping-car aux yeux de la loi, vous pourrez passer votre contrôle technique avec la mention CTTE sur votre carte grise sans problème ! Vous pouvez donc y aller avec l’isolation, l’habillage et même l’électricité sans problème, et surtout sans hésitation. 

L’autonomie électrique en fourgon aménagé est un véritable mystère pour toute personne débutant dans l’aménagement de fourgon. Il n’y a pas mille façons de réussir à être autonome en fourgon. Il faudra être équipé d’une installation électrique, de l’eau et éventuellement de gaz. Nous aborderons dans cet article seulement l’autonomie électrique. En électricité, le plus difficile reste bien de faire le choix du matériel, et pas de faire l’installation. Ça, c’est du gâteau !

Nous avons la chance, pour cette partie, d’être accompagnés par Myshop-solaire, qui sont des professionnels du domaine solaire et électrique. Nous aborderons ici les grandes généralités de l’électricité. Cependant, aucun lien affilié ni quelconque autre forme de promotion n’est présente dans cet article.

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Comment être autonome en électricité dans un fourgon aménagé ?

Déjà, commençons par la question la plus importante : pourquoi avoir de l’électricité dans son fourgon ? À vrai dire, tous les fourgons du monde et toutes les voitures ont déjà de l’électricité intégrée. Elle se crée grâce à l’alternateur, quand la voiture roule. C’est du courant 12V, et c’est grâce à lui que vous pouvez allumer vos phares, que vous pouvez avoir de la musique sur votre autoradio ou encore que vous pouvez brancher votre téléphone. Pourquoi donc en rajouter si l’électricité est déjà présente ? Tout simplement parce que la batterie qui fournit cette électricité (la batterie moteur) est d’une trop faible capacité pour pouvoir alimenter un espace de vie complet, aussi petit soit-il. Déjà que vous risquez de vider la batterie de votre voiture en laissant l’autoradio allumé toute la nuit, imaginez donc avec un frigo, 2 téléphones, des lumières, etc. ! Si vous voulez pouvoir utiliser et recharger un certain nombre d’appareils électriques dans votre fourgon, il faudra donc rajouter une installation électrique à part entière, basée sur la batterie secondaire ! Et plus l’installation sera grosse, plus votre autonomie et vos possibilités seront grosses.

Maintenant, comment installer de l’électricité dans son fourgon ? Vous vous doutez bien qu’on ne pourra pas vous répondre en quelques phrases. Mais on peut déjà vous donner un bel aperçu de vos possibilités, car elles ne sont finalement pas si nombreuses. Car s’il existe nombre de noms barbares dans les composants électriques potentiellement utilisables dans votre fourgon, le principe du circuit en lui-même reste toujours le même. Voici donc les possibilités que vous pourrez avoir pour installer l’électricité dans votre fourgon :

Les 3 solutions pour charger la batterie secondaire

• Utiliser la force de l’alternateur, en reliant la batterie moteur à la batterie secondaire. Ainsi, quand vous roulerez, l’alternateur rechargera via ce qu’on appelle un coupleur/séparateur ou un chargeur/booster DC/DC votre batterie secondaire (qu’on appelle aussi batterie de servitude),
• Il est possible de combiner ce moyen de chargement avec la présence de panneaux solaires, qui sont le meilleur moyen de vous apporter une très grande autonomie, voire une autonomie infinie si l’installation est bien dimensionnée. C’est la solution la plus chère des 3.
• Enfin, il est possible d’ajouter à toutes ces options le chargeur de batterie. Il vous permettra, via une prise électrique de secteur (aire de camping car, chez les parents, chez les amis…) de brancher le chargeur pour recharger la batterie directement. Certaines personnes utilisent aussi le générateur, en pleine nature, pour charger la batterie via le chargeur. Ce n’est pas la solution la plus pratique ni la plus écologique, mais c’est une solution qui existe.

Les 3 solutions peuvent être installées ensemble, ou au contraire séparément. Il n’y a aucune obligation que tout soit installé dans un fourgon, même si nous le conseillons fortement si le budget est là.

Les options que l’on peut ajouter pour avoir un circuit électrique comme à la maison

• Les solutions de charge que nous vous avons présentées juste avant vous fourniront de l’électricité 12V. Vous pourrez donc brancher votre téléphone, le frigo, la pompe, etc. Mais pour brancher d’autres appareils comme l’ordinateur, un mixeur, un extracteur de jus, il vous faudra du 230V Pure Sinus (comme à la maison). Pour ça, il faudra convertir le courant 12V en 230V, opération réalisée par ce qu’on appelle un convertisseur (ou un onduleur, c’est la même chose). Il existe des appareils, qu’on apprécie particulièrement, qui font à la fois convertisseur et chargeur. Ils permettent également de pouvoir, lorsqu’on est branchés sur le secteur, utiliser les prises 230V du fourgon sans limites de puissance (si vous ne comprenez pas de quoi je parle, je vous explique tout un peu plus loin)
• Pour fonctionner correctement, une batterie telle que celles utilisées pour les batteries secondaires ne doit pas être trop sollicitée. En fait, dans l’idéal, il faudrait qu’elle soit toujours chargée à au moins 70% de sa capacité (on ne peut donc utiliser que 30% de sa capacité, sauf pour les lithium qui acceptent la décharge complète sans souci). Pour respecter au maximum cette protection, il y a deux équipements que l’on peut installer : le battery protect et le contrôleur BMV. Le premier permet de couper le circuit si la charge devient trop profonde, et le deuxième permet une surveillance de plusieurs données (tension, % de chargement, température…) avec des alertes en cas de données critique.

Pour chaque équipement, il existe de nombreuses données disponibles permettant de les choisir au mieux. Nous vous expliqueront ça un peu plus loin dans l’article.

De quoi dépend l’autonomie électrique en fourgon aménagé ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’autonomie électrique du fourgon aménagé ne dépend pas QUE de la capacité de la batterie choisie. Ça rentre en compte, mais c’est loin d’être la principale donnée à noter. Déjà, par autonomie électrique, on entend la capacité à créer soi-même de l’électricité, sans avoir besoin de source extérieur. Un fourgon autonome en électricité pourra donc facilement utiliser son installation même dans un spot reculé de toute civilisation. Cette autonomie peut être plus ou moins importante. Elle dépendra de :

• Les moyens choisis pour recharger la batterie. Le seul moyen d’être 100% autonome lorsqu’on est sédentaires est le panneau solaire. S’il est bien dimensionné par rapport à vos besoins, vous pourrez rester à l’arrêt aussi longtemps que vous en aurez besoin, sans besoin de source extérieure : le panneau compensera en permanence (sauf la nuit et un peu moins les jours de pluie) la décharge de la batterie.
• Vos besoins. Tout le monde n’a pas les mêmes besoins électriques. Quand certaines personnes n’ont besoin que d’une LED et de quoi charger un téléphone, d’autres ont besoin d’une installation permettant la charge quotidienne de 2 ordinateurs, 2 téléphones, 1 caméra, 1 drone, une machine à coudre, etc. Votre autonomie dépendra de vos besoins dans le sens où il faudra absolument bien adapter votre installation à vos besoins ! Avec une installation sous-dimensionnée, adieu l’autonomie !

Comment maximiser son autonomie électrique ?

Il est possible de maximiser son autonomie électrique, et même de la rendre infinie. Pour prendre notre exemple, nous sommes posés sur un terrain depuis 6 mois, et nous n’avons jamais eu besoin de nous brancher. Notre panneau solaire nous suffit largement ! Il est donc possible de, non seulement maximiser, mais également rendre complète l’autonomie électrique de son fourgon aménagé.

La seule chose à faire pour arriver à ce résultat est de bien estimer ses besoins et, suite à ça, d’y adapter son installation électrique.

On reçoit chaque jour des messages, via instagram ou par mail, nous demandant quelle installation électrique choisir. Mais c’est une question à laquelle il est impossible de répondre. Chaque installation électrique est unique, et dépend d’une seule chose : les besoins. Et les besoins sont uniques. Nous avons une très bonne autonomie électrique, mais notre installation serait peut-être insuffisante pour deux freelances vidéastes/photographes par exemple ! Choisir son installation électrique se réfléchi, s’analyse et s’adapte aux besoins de chacun.

Choisir son installation électrique en fourgon aménagé : estimer ses besoins

Choisir son installation électrique en fourgon aménagé : estimer ses besoins

Il existe autant d’installations électriques qu’il existe de fourgons et vans aménagés. Car chacun a des besoins différents, mais aussi un budget différent et une charge utile différente. Il faut prendre tout ça en compte avant d’imaginer une centrale électrique à 6 000€ de 200 kg. Il est donc important d’estimer ses besoins en électricité pour pouvoir, par la suite, trouver le type de batterie et d’installation pour l’alimenter qui va avec (panneaux solaires, chargeur, DC/DC ou coupleur/séparateur, etc.). Si vous ne savez absolument pas comment faire, ne vous inquiétez pas. On vous guide de A à Z dans cet article.

Comment estimer ses besoins en électricité ?

C’est simple et ça comporte 3 étapes que l’on va vous détailler. Il faut :

• Lister ses équipements
• Noter leurs puissances
• Estimer les heures d’utilisation (un petit calcul ridicule sera à faire à cette étape)
• Additionner et estimer

Lister les équipements et appareils que vous utiliserez

La première étape consiste à faire une liste de tous les équipements que vous voudrez avoir dans votre fourgon. Ici, mélangez le 12V et le 220V.

Le convertisseur, qui convertira la tension de 12v de l’installation en 230V et l’enverra vers les prises que vous aurez installé, indiquera toujours une puissance maximale. Vous ne pourrez donc pas brancher n’importe quel équipement en 230V sur les prises reliées au convertisseur. C’est l’un des points qui devra compter dans votre choix de convertisseur 12/230V. La plus forte puissance proposée sur le marché pour de très bon convertisseurs pure sinus tourne autour des 900W (oubliez donc le sèche cheveux de maison, par exemple).

N’oubliez vraiment aucun équipement. Voici un tableau rempli d’idée (en rouge les choses à bannir car trop gourmands) duquel vous pourrez vous servir pour être sûr.e d’avoir pensé à tout :

Notez tous les équipements, sans n’en laisser aucun de côté. Même si ce sont des appareils que vous n’utiliserez que très rarement. Par exemple, si vous utilisez votre mixeur seulement 1 ou 2 fois par mois, faites-le quand même apparaître sur la liste.

Noter la puissance de chaque appareil, en Watts

La puissance des appareils 12V

Maintenant que vous avez fait la listes des équipements que vous utiliserez dans votre fourgon, il va falloir noter leur consommation. C’est la partie la plus technique et chronophage du processus, mais pas de panique : tout le monde peut le faire !

La puissance n’est pas forcément toujours donnée telle quelle sur les appareils. Retenez donc une formule simple et très importante qui vous servira pour établir vos besoins. C’est la formule :
P = UI, soit P (Puissance en Watts) = U (Tension en Volts) x I (intensité en Ampères).
Elle peut se mettre à toutes les sauces. Regardez :

Si vous recherchez la puissance d’un appareil, et que vous avez comme données la tension et l’intensité, vous ferez :
P = U x I
Si vous recherchez l’intensité d’un appareil, et que vous connaissez sa tension et sa puissance, vous ferez :
I = P / U
Si vous cherchez à connaître la tension (beaucoup plus rare), vous ferez :
U : P / I

Par exemple, pour un chargeur d’ordinateur.

Il faut TOUJOURS regarder la valeur OUTPUT (de sortie) lorsqu’on cherche l’information de consommation, sur n’importe quel appareil.

Je lis, en OUTPUT, 16,5V (la tension U) et 3,65A (l’intensité I). Je recherche donc l’inconnue, qui est P (la puissance en watts, et spécifiquement l’information dont on aura besoin). Je fais donc ma fameuse formule P = U (16,5) x I (3,65) = 60,2 Watts.

Pour un chargeur de téléphone, ce sera exactement la même chose.

Je lis deux informations en OUTPUT : 5V – 3A OR 9V – 2A (désolée pour la difficulté de lecture de la photo, Apple devrait écrire leurs informations encore plus petit). Cela veut dire que le chargeur s’adaptera à l’appareil qu’il chargera, mais fournira au maximum P = U (9) x I (2) = 18Watts.

Si tu ne trouves pas l’information de consommation sur ton appareil, n’hésite pas à rechercher la référence sur Internet ou sur la notice si tu l’as encore.

La puissance des appareils 230V

Maintenant, passons à un cas un peu différent : la consommation d’un appareil 230V. Pour ça, la consommation en Watts est indiquée clairement. Elle nous intéressera pour deux choses :

• Comme dit plus haut, et comme nous le détaillerons dans la suite de cet article, il vous faudra un convertisseur pour convertir votre 12V en 230V. Et ce convertisseur vous permettra de ne convertir qu’une puissance maximum. Si votre convertisseur est de 900W, vous ne pourrez brancher aucun appareil de plus de 900W dessus.
• Pour estimer les besoins. Il faudra retenir cette puissance pour l’étape suivante. Mais si la puissance est plus importante que celle de votre convertisseur, vous pouvez d’office l’oublier.

Voici un exemple de blender de 800W :

Pour un van, cette puissance est un peu trop élevée (même pour un convertisseur qui permettrait une telle puissance). On vous conseille donc d’envisager des appareils, pour la cuisine surtout, moins gourmand (et tout aussi efficace). Par exemple notre blender nous demande 200W et notre extracteur de jus 240W.

Attention pour les appareils en 230V : parfois, la puissance demandée au démarrage est plus forte que celle indiquée, et dépassera la valeur de votre convertisseur. Par exemple, nous ne pouvions pas faire fonctionner un extracteur de jus (je ne me souviens plus de la marque) de 600W sur notre convertisseur de 800W sur Kirikou. C’est le cas aussi des frigos au démarrage, alors attention pour ceux qui sont en trimixe !

Voici à quoi ressemble votre liste ou tableau à cette étape de l’estimation des besoins :

Estimer les besoins quotidiens des équipements

Maintenant que vous avez la liste de vos équipements et leur puissance, il va falloir estimer le nombre d’heures par jour durant lesquels vous allez les utiliser pour estimer leur consommation réelle. Cette étape est la plus simple !

BANNIÈRE VANCAMP

Estimez toujours les besoins au moment où vous utiliserez le plus l’appareil. Par exemple, pour le chauffage, indiquez dans le tableau le nombre d’heures d’utilisation en hiver pendant une journée durant laquelle vous resterez à l’intérieur sans mettre le nez dehors, donc potentiellement 8 heures. Cela vous assurera de pouvoir utiliser vos appareils, tous en même temps, lorsque vos besoins seront au maximum.

Ajoutez une troisième et quatrième colonne à votre tableau, qui vous permettront de connaître votre consommation réelle, et ainsi estimer la capacité nécessaire de la batterie et du panneau solaire !

Ce tableau nous permet donc de voir que nous aurions une consommation journalière, en utilisant tout en même temps, de 1321 Wh par jour (somme de la colonne « TOTAL WH/J »). Information intéressante également, nous aurions une puissance max instantanée (somme de la colonne « PUISSANCE EN WATTS ») de 342W.

Un calcul tout simple vous permet ensuite de savoir combien d’Ah (c’est l’unité de mesure des batteries secondaires) vous devrez avoir à disposition pour faire fonctionner vos appareils correctement. Il faut faire, avec les chiffres de notre exemple, 1321/12 = 110Ah.

Mais, comme vous devez toujours faire en sorte de laisser votre batterie chargée au moins à 70%, on vous conseillerai ici plutôt de partir sur une batterie de minimum 170Ah pour faire les choses à moitié bien et sur le double pour faire les choses très très bien (cela dépendra de votre budget).

Pour vous aider dans vos calculs, nous avons créé une feuille Excel pour calculer sa consommation en énergie. Elle est ultra simplifiée. Vous n’aurez plus qu’à entrer vos données, et elle calculera pour vous ! 

Point technique électricité : les composants d’un circuit électrique

Les composants du circuit électrique mais aussi leur choix sont très importants. Vous risquez de trouver de tout et n’importe quoi sur Internet, pour des prix très variables. Pour l’électricité, préférez investir et fuyez Amazon pour les pièces les plus importantes. Quoiqu’il arrive, c’est un gros budget. Mieux vaut le mettre une bonne fois pour toute et avoir une belle installation valable plusieurs années, plutôt qu’investir dans du matériel bas de gamme (voire dangereux) qu’il faudra changer dans son intégralité à court terme.

La batterie

Plusieurs possibilités s’offrent ensuite à vous pour le choix du matériel. Libre à vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux en fonction des avantages et des inconvénients. Voici les différents types de batterie les plus utilisées pour des installations en fourgon :

• Les batteries AGM (entre 200 et 350 Euros). Elles sont très bien, mais il faut faire attention à ne pas la décharger à plus de 20% pour ne pas trop impacter son espérance de vie, d’environ 7 ans. Niveau budget, elle est deux fois moins chère qu’une batterie Gel pour un très bon modèle. Elle peut résister à des températures allant de 0 à 40C°. Elle est résistante aux chocs et aux vibrations. Elles ont souvent un taux de décharge très lent lorsqu’elles ne sont pas utilisées (de 1 à 3% par mois).
• Les batteries Gel (entre 250 et 500 euros) : batterie sans entretien. Elle a une durée de vie de 15 ans, et il est possible de la décharger à 100% sans réellement impacter son espérance de vie. Elle est idéale pour une utilisation quotidienne, sans panneaux solaires. Elle peut résister à des températures allant de -15C° à 50C°. Elle est résistante aux chocs et aux vibrations. Son petit désavantage : une fuite lors d’un accident peut être très dangereuse, les produits qu’elle contient étant extrêmement toxiques.
• Les batteries ion lithium (Entre 1000 et 3000 euros) : les meilleures batteries et de loin ; sans doute l’avenir mais aujourd’hui à un prix vraiment déraisonnables. On peut les décharger entièrement sans problème, et elles ne nécessitent aucun entretien. La durée de vie très longue de ce genre de batterie convient mieux à des camping caristes gardant leur fourgon de (très) nombreuses années ! Pour un fourgon, un changement de batterie tous les 7 ans à 250 euros reste largement plus rentable.

Une batterie AGM est selon nous un très bon investissement avec un très bon rapport qualité/prix.

Le coupleur séparateur ou chargeur EZA

Les deux sont à distinguer, il ne s’agit pas du même appareil. Le coupleur/séparateur, souvent de la marque CYRIX, a une valeur d’une cinquantaine d’euros.

Cet appareil va réaliser des appoints de la charge de votre batterie auxiliaire en la couplant avec celle de démarrage. Ce moyen de recharge ne permet pas d’amener la batterie à 100%, ça plafonne à 80%. Et il chargera beaucoup moins vite qu’un chargeur Booster Eza, qui lui coûte dans les 200 euros. Par contre, il aménera rapidement la batterie à 100%. Pour avoir fait les deux, nous ne partirons plus jamais sur du Cyrix pour nos besoins qui sont très élevés. On a été conquis par le chargeur booster !

BOUTON COUPLEUR SÉPARATEUR OU BOOSTER POUR SON FOURGON ?

vec un coupleur/séparateur, la capacité de la batterie secondaire ne devra pas dépasser de plus de 10 voire 15% la capacité de la batterie moteur. Pour une grosse capacité de batterie, il est conseillé d’installer un chargeur DC-DC (ou chargeur booster EZA) plutôt qu’un coupleur/séparateur.

De plus, un coupleur/séparateur ne sera pas compatible avec un alternateur type Euro 6, donc tous les véhicules après 2016/17.

Le convertisseur

Votre convertisseur devra forcément avoir une valeur d’entrée de 12V (sauf si vous utilisez du 24V, auquel cas la valeur d’entrée devra être de 24V). Généralement, la valeur de sortie devra être 220/230V : c’est la valeur à laquelle vous souhaitez alimenter vos appareils. Il faudra choisir la puissance de votre convertisseur, qui correspondra à la somme des Watts indiqués sur les appareils que vous voulez brancher en 220V.

Il faut absolument, pour imiter au maximum la courbe de la maison et donc protéger vos appareils, prendre un convertisseur que l’on dit être pure sinus. La mention est importante, car vous pouvez avoir des copies.

Deux autres caractéristiques techniques, en plus de la mention pure sinus, doivent être observées pour le choix de votre convertisseur :

• La puissance nominale : puissance que le convertisseur peut délivrer en continu sur une longue durée. La puissance cumulée des appareils électriques susceptibles de fonctionner en même temps ne doit pas dépasser la valeur nominale de votre convertisseur.
• La puissance crête : c’est la puissance maximale que peut générer le convertisseur pendant quelques secondes (généralement 5 secondes). À noter : certains fabricants mettent en avant cette puissance, qu’il peut être facile de confondre avec la puissance nominale ! Cette puissance crête sert à répondre à des courants élevés de démarrage que nécessitent certains appareils. Elle devra donc être plus élevée que la puissance de démarrage le plus gourmand. Attention : évitez de démarrer tous les appareils de ce type en même temps !

Il existe des appareils qui combinent la fonction de convertisseur et de chargeur, comme le multiplus sur la photo.

Choisissez toujours votre convertisseur avec la mention officielle PURE SINUS, et veillez à prendre une puissance nominale qui correspond à vos besoins.

Le battery protect

Cet appareil sera très utile pour protéger la batterie des décharges profondes car il coupera l’alimentation de vos appareils en 12V ou 24V. Il sera fortement conseillé si vous avez des appareils à alimenter et que votre régulateur de charge solaire n’a pas de sortie protégée en 12V ou 24V (LOAD).

Le contrôleur de batterie

Le panneau solaire

Il faudra choisir la puissance de votre panneau (on l’explique un peu plus bas), mais aussi sa technologie. Tous les panneaux ne se valent pas. Enfin, il faudra choisir sa tension. En fourgon, ce sera quasiment tout le temps du 12V (il sera possible de passer la tension en 24V avec un système en série, mais nous n’entrerons pas dans les détails ici).

Voici toutes les données à prendre en compte pour choisir votre panneau :

• Il faut que son prix ne soit pas bradé, ce qui indiquerait une mauvaise qualité
• Il faut que les finitions soient nickel, qui sont également un gage de qualité
• Les tolérances de puissance ne doivent pas être inférieures à celles données dans la fiche technique. Par exemple, si vous achetez un panneau solaire de 315 Watts et que vous remarquez qu’il fait finalement 300W… C’est que la marque n’est pas très sérieuse !
• Les garanties : il faut regarder les garanties production, casse et pannes complètes
• Le coefficient de température, ou les pertes de performance en fonction de la température est un aspect important qui différencie la production de 2 panneaux solaires à puissance égale entre 2 marques. Elle est exprimée en %/°C, mA/°C ou mV/°C pour les paramètres de puissance maximale (Pmax), de la tension du circuit ouvert (Voc) et pour l’intensité du circuit court (Isc). Plus les valeurs de puissance Pmax et la tension Voc seront faibles mieux ce sera puisqu’elles sont négatives. Il s’agit de l’inverse pour la valeur de l’intensité, Isc. Vous avez juste à comparer les coefficients selon les marques, en fait !
• Évitez les panneaux trop flexibles, privilégiez les panneaux rigides quand vous le pouvez (évitez les cellules Sunpower)
• Privilégiez le Back contact si vous avez besoin de grandes puissances et/ou si vous avez peu de place sur votre toit. Il aura un meilleur rendement pour une plus petite taille que les monocristallin classiques.
• Entre le monocristallin et le polycristallin, le monocristallin restera la meilleure option, car son rendement sera un peu supérieur. Et la différence de prix faible entre les deux technologies va dans ce sens.

comment installer et brancher ses panneaux solaires ?

Installer un panneau solaire en fourgon aménagé

Quel est l’intérêt d’installer du solaire?

L’installation d’un panneau solaire sur le toit de votre fourgon vous donnera une totale autonomie une très grande partie de l’année en compensant les décharges de la batterie secondaire. Ce panneau solaire viendra recharger votre batterie secondaire de façon continue lorsque le temps le permettra. Comme nous l’avons expliqué plus haut dans la partie sur l’électricité, cela aura l’avantage de préserver votre batterie secondaire plus longtemps. En effet, une utilisation complète de la charge disponible de votre batterie sans la possibilité de la recharger réduit énormément la durée de vie de cette dernière. Ajouté à cela, vous pourrez rester autant de temps que voulu à un endroit donné, votre batterie sera toujours rechargée (si vous dimensionnez bien vos besoins et votre installation).

En solaire, c’est la puissance  du panneau solaire qui détermine votre autonomie. Plus le panneau solaire sera puissant, plus l’autonomie sera grande car la batterie se chargera plus vite !

Quelles dimensions pour mon installation solaire ?

Dans le même principe que pour l’électricité, il faudra dans un premier temps déterminer vos besoins journaliers.  Comme nous l’avons expliqué plus haut, rien de plus simple ! Nous vous rappelons que vous pouvez réaliser ce bilan très simplement grâce à notre fichier Excel.

Attention : ce calcul n’est pas valable pour tous les appareils, notamment les réfrigérateurs car le compresseur qui permet d’enclencher le cycle frigorifique créant le froid ne fonctionne pas en continu. Il faut alors regarder la consommation énergétique estimée en kWh par jour ou à l’année disponible sur l’étiquette énergétique.

Ensuite, vous devez connaître le coefficient d’ensoleillement du lieu où vous vous déplacez (qui peut également être entré sur le fichier Excel fourni). Il existe des logiciels permettant de connaître la production des panneaux solaires en fonction de l’irradiation solaire. Ces données sont précises car elles résultent d’informations qui sont collectées chaque année. Les prévisions sont exactes à 90%, ce qui permet d’être proche de son besoin.

Le tableau ci-dessous nous donne des informations de production à Paris (PVGIS) :

Choisissons l’inclinaison de 36° : Si vos besoins sont de 180Wh/j toute l’année, il faudra prendre le coefficient minium, soit 1.1 et diviser vos besoins par celui-ci. L’opération est la suivante :

Puissance en solaire=180/1.11= 162,16W minimum pour une autonomie annuelle.

Cependant, si vos besoins sont uniquement de Février à Octobre, l’opération change : 

Puissance en solaire = 180/1.93= 93,26W minimum, soit un kit solaire 100W suffirait.

Par contre si le panneau est placé à plat sur un camping-car, soit 0° d’inclinaison, les pertes de production sont d’environ 50% en décembre et janvier. Il est donc important de bien dimensionner sont kit solaire par rapport aux besoins et à la période. En cas d’utilisation du kit solaire toute l’année en Europe, par exemple, il sera important d’optimiser son voyage en circulant dans le Sud en hiver et dans le nord en été.

Bien-sûr, le choix de la batterie devra se faire en fonction du panneau solaire. Le contraire est aussi possible : le choix du panneau solaire peut se faire en fonction de la batterie que nous possédons déjà. Autrement dit, il est inutile de prendre un panneau solaire trois fois plus puissant que la batterie, ou une batterie trois fois moins puissante qu’un panneau solaire.

Si cela n’est pas suffisant, vous avez également plusieurs solutions de secours pour l’autonomie :

• Installer un coupleur/séparateur comme expliqué plus haut, qui rechargera votre batterie quand vous roulez,
• Vous pouvez recharger votre batterie grâce à un convertisseur-chargeur ou un chargeur tout court. Cet appareil pourra recharger vos batteries grâce à une source de courant en 230V via le réseau national ou un groupe électrogène. Par contre, il est important d’avoir un groupe électrogène « inverter » ou « AVR », qui possède une sortie d’une bonne qualité de courant et avec peu de fluctuation en fréquence.

Budget : combien coûte une installation électrique en fourgon ?

Le budget à prévoir

Il sera difficile d’estimer un budget moyen pour une installation électrique en fourgon, car l’installation est vraiment propre à chacun. On peut partir sur une installation basique de chez basique à moins de 500€, mais on a aussi vu des vanlifers mettre plus de 6000€ dans leur installation.

Ça dépend de vos besoins. Mais on peut vous donner quelques indications :

• Si vous n’avez qu’un téléphone à brancher de temps en temps, vous pouvez compter entre 200 et 400 euros pour une installation électrique (et vous pourrez en profiter pour brancher une LED).
• Si vous êtes plutôt digital nomades et avez besoin de brancher en plus votre ordinateur quelques heures par jour, ça peut commencer à tourner autour des 1 000€
• Si vous êtes plusieurs digital nomades a plein régime et avez en plus plusieurs appareils électroniques, on peut partir sur une installation autour des 3/4 000€
• Si vous êtes nomades et dans les métiers de la vidéo ou de la photo, on peut monter à 5 000€ si vous voulez installer le top du top

Ce ne sont que des approximations, et il vaut mieux que vous fassiez des devis auprès de plusieurs entreprises pour vous faire une idée sur la question.

Les fournisseurs d’électricité

Vous aurez plusieurs choses à acheter pour votre installation électrique, et il est bon de connaître ces différents fournisseurs :

• Pour les câbles, vous pouvez aller en magasin de bricolage ou sur Amazon
• Pour un coupleur/séparateur Cyrix, Amazon le vend. Oui, on n’aime pas trop le recommander mais ça reste le moins cher pour ça donc bon …
• Pour les équipements de l’installation électrique (batterie, panneau solaire, battery protect, multiplus, etc.), on vous conseille fort Myshop Solaire, qui sont actuellement les leader du marché. Et pour se fournir chez eux depuis des années, on comprend leurs prix légèrement plus élevés que le marché quand on doit appeler le service client qui apporte une réponse immédiate et au top !

Électricité et homologation : s’il existe bien une norme AFNOR concernant l’installation électrique en fourgon aménagé, elle n’est pas obligatoires et pas vérifiée ni par la DREAL ni par les centres VERITAS ou QUALIGAZ. Eux, ils vérifient juste qu’il n’y ai pas des fils qui trainent partout. C’est tout. Malgré tout, nous vous conseillons de jeter un oeil sur cette norme, et de l’appliquer. Et ce pour deux raisons : ça vous mettra en sécurité (les risques d’incendie sont bien présents), et cela vous permettra d’être serein.e si cette norme devient obligatoire. Il s’agit de la norme NF EN 1648-2, disponible en libre accès sur internet dans leur version de 2006.

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Pour aller plus loin

Le manuel du fourgon aménagé

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Que faire avant l’isolation du fourgon aménagé ? C’est une question qui me revient souvent. Vous êtes face à votre fourgon, et vous ne savez pas par quoi commencer ? Je vous explique tout.

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Avant d’isoler son fourgon, bien réfléchir à son projet

Il est important d’avoir réfléchi au projet d’aménagement avant même de mettre un doigt de pied dans votre future maison sur roues. Pourquoi, allez-vous me dire ?

Tout simplement parce que, comme dans une maison, on ne peut pas se contenter de se lancer dans le chantier sans avoir réfléchi à l’emplacement des câbles, dans un premier temps. Et on ne peut pas réfléchir à l’emplacement des câbles sans avoir réfléchi à l’emplacement des meubles et de ce qui va aller dedans. On ne peut pas réfléchir à l’emplacement des meubles sans avoir réfléchi à l’emplacement des prises. Et on ne peut pas réfléchir à l’emplacement des meubles non plus sans avoir réfléchi à l’emplacement des ouvertures.

Vous me suivez ?

Ah, et il faut absolument réfléchir à la volonté ou non d’installer une galerie ou à un store, ou tout autre équipement qui nécessiterait l’installation éventuelle depuis l’intérieur du fourgon (beaucoup plus difficile à faire quand on a déjà posé l’isolation, du coup). On parle d’expérience…

Avant de se lancer dans l’isolation, il faudra donc penser aux emplacements des meubles et des équipements (pompe, chauffage électrique, LED, etc.) afin de réfléchir à votre passage de câbles, qui se fera après la pose de la laine et avant la pose du frein vapeur dans le cas d’une isolation naturelle. On vous expliquera bientôt dans des articles clairs et détaillés comment choisir vos équipements.

Il est toujours mieux de faire ses plans détaillés quand on a déjà le fourgon. Même si, on est bien d’accord, ce n’est pas toujours possible ! Dans tous les cas, il faudra les confronter à la réalité, et prendre en compte les contraintes telles que les renforts, le châssis, la répartition des poids, le passage des roues, etc. N’hésitez donc pas, une fois les plans terminés, à aller vérifier que tout est plausible. 

Pour résumer, avant de vous lancer tête baissée dans l’isolation de votre fourgon, il faudra penser à :
1. L’emplacement de tous vos équipements qui utiliseront l’électricité, pour connaître l’emplacement de vos câbles et pouvoir les passer avant d’habiller
2. L’emplacement de vos ouvertures, pour ne pas poser d’isolation à cet endroit
3. La pose d’accessoires extérieurs, qui se montent parfois depuis l’intérieur

Attention : n’oubliez pas l’emplacement des interrupteurs ! Souvent, il faut prévoir le maximum à l’avance. Par exemple, il faut également savoir où placer la batterie, etc.

La préparation de la tôle du fourgon

Une fois que votre projet d’isolation et d’aménagement est bien réfléchi, il va falloir que vous vous lanciez dans les travaux ! Et ce sont généralement les premiers travaux qu’on lance dans le processus d’aménagement du fourgon : le nettoyage et l’entretien de la tôle. Ça a un petit côté très excitant au début, mais on s’en lasse très vite ! Mais c’est une étape importante à ne surtout pas bâcler. 

La préparation de la tôle comprend : 

• L’éventuelle destruction des habillages existants 
• Le nettoyage dégrossi pour constater l’état de la carrosserie et mesurer l’ampleur des travaux à y apporter 
• Le nettoyage en profondeur de la carrosserie : qu’elle comporte des points de rouille ou pas, un bon nettoyage au vinaigre blanc ne lui fera pas de mal ! Et cela pourrait faire apparaître certaines petites choses à rattraper (des mini points de rouille, par exemple, qui pourrait donner des indices sur le fait de poser ou non une peinture antirouille)
• Le traitement des points de rouille : 1. Nettoyage, 2. Traitement, 3. Peinture

Le passage des câbles

Une fois que votre carrosserie est comme neuve, il va falloir aller chercher vos plans et vous armer de scotch de couleur. Ce scotch vous servira à indiquer l’emplacement de chacun des équipements ayant besoin d’électricité. Faites une croix au scotch à l’emplacement de toutes les LED, faites une croix au scotch à l’emplacement du chauffage, de la pompe, des liseuses, du tableau électrique, etc. N’oubliez pas de noter sur le scotch à quoi il correspond. 

Attention : n’oubliez pas de noter l’emplacement de la batterie et du tableau électrique. On vous explique tout dans la suite de cet article !

Maintenant que tout est prêt et propre pour accueillir l’isolation, c’est le moment de passer à l’action ! Que vous isoliez à la laine, à l’Armaflex ou au liège, la démarche sera plus ou moins la même (ce qui changera avec une isolation à la laine sera la pose du frein vapeur pour venir tout refermer). 

Donc, quelle que soit l’isolation que vous choisissez, il faudra venir passer les câbles de manière à ce qu’ils soient protégés d’un éventuel clou ou d’une éventuelle vis à l’étape d’habillage ou de construction des meubles. Par exemple, pour une isolation en liège expansé + Biofib trio + frein vapeur, nous avons d’abord posé l’intégralité de l’isolation, puis avons fait passer les câbles dans le biofib trio avant de venir poser le frein vapeur. Une fois le frein vapeur posé, nous avons fait des petites fentes au cutter dedans pour que les câbles puissent passer à travers. 

Pensez à mettre vos câbles dans des gaines. Cela les protège, mais vous permettra également de vous faciliter la vie s’il arrive que vous deviez en changer un dans le temps.

Comment faire le passage des câbles ? L’étape du passage des câbles intrigue et peut faire peur. Mais il suffit en fait tout simplement de les faire passer de l’emplacement futur du tableau électrique à l’emplacement futur des équipements. Ensuite, il faut relier la batterie au tableau électrique : ne les éloignez donc pas trop ! Et pensez à les mettre dans des gaines.

Le tableau électrique de l’aménagement, c’est l’endroit qui viendra accueillir les câbles positifs qui seront reliés à des fusibles, et les câbles neutres (-) reliés sur le bornier de masse

Toutes ces étapes sont techniques, dans le sens où il faut vraiment bien réfléchir et ne pas se tromper. La réalisation elle-même est plutôt très simple. Un simple oubli de câble, dont vous vous rendez compte une fois l’aménagement bien avancé peut être très, très, très embêtant. Je ne veux pas vous mettre la pression hein ! Mais si vous oubliez de passer un câble et que vous avez posé votre lambris et vos meubles, il faudra tout démonter ou alors trouver une technique discrète pour le faire passer autrement. Une bonne réflexion évite ces tracas ! 

On peut vite se perdre dans la multitude des équipements disponibles pour le fourgon : termes techniques, caractéristiques des appareils, consommation, choix d’alimentation, etc. Cette étape, quand c’est le premier van qu’on aménage, peut paraître floue. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’en comprenant les différents systèmes mis à votre disposition, vous pourrez choisir celui qui vous convient le mieux. Nous gardons en tête que l’aménagement doit faire moins de 5000 euros, nous vous présenterons donc les différentes solutions adaptées à ce budget. Une très bonne astuce pour se rendre compte de ce qui est disponible sur le marché ainsi que des prix est de feuilleter les catalogues papiers des magasins de camping-car comme H2R ou Top accessoires !

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Les différentes possibilités de chauffage

Chauffer son fourgon est tout à fait possible, à condition de prendre certaines précautions. C’est sûrement la partie la plus dangereuse si on n’y fait pas attention. C’est surtout vrai dans le cas des chauffages au gaz, au charbon, au fuel, à l’éthanol ou au pétrole, pour lesquels la chaleur est produite par la combustion des matériaux. La combustion de ces matériaux est susceptible de dégager du monoxyde de carbone, un gaz très toxique qui peut être mortel à de grandes doses. Il est indétectable car il n’a ni odeur, ni couleur. Pour éviter la présence de monoxyde de carbone, il FAUT avoir une bonne ventilation. Il est également essentiel d’installer un très bon détecteur de gaz, qui émettra un signal sonore très fort en cas de fuite. 

Il existe plusieurs solutions de chauffage :

• Électrique
• Au gaz
• Au diesel
• Les solutions d’appoint

Le chauffage électrique

Nous passerons rapidement sur ce chauffage, car il limitera l’autonomie dans la mesure où il est très énergivore. Il faudra que votre fourgon soit relié au 220V au camping ou chez quelqu’un via une prise P17, si bien-sûr, il est équipé de la prise, pour fonctionner. Dans le cas contraire, il risquerait de ne pas pouvoir fonctionner plus de 15 mn, même avec un panneau solaire, et de vider votre batterie avant d’avoir pu chauffer l’ensemble de votre fourgon. Ajouté à cela, une décharge trop rapide et trop violente de la batterie limite énormément sa durée de vie.

Les chauffages au gaz pour fourgon aménagé

Les chauffages au gaz sont des chauffages d’appoint, à ne pas laisser tourner en continu. Ils peuvent être dangereux si les précautions de base ne sont pas prises, à savoir :

• Aérer tous les jours
• Installer un détecteur de gaz toxiques
• Faire attention au risque d’incendie, en ne mettant rien d’inflammable à côté

Nous avons choisi d’installer un chauffage au gaz, car nous avions déjà une bonne base d’équipements fonctionnant avec le gaz. Le risque de dégagement de monoxyde de carbone n’est pas plus élevé qu’un autre type de chauffage, et l’une de nos priorités est d’être discret. Étant donné que c’est un peu difficile avec un chauffage au gasoil, notre choix s’est tourné vers un Propex HS2000. Nous vous en parlons dans notre article Les équipements de mon fourgon.

Les chauffages gasoil pour fourgon aménagé

Ils s’adaptent à tous les types de véhicules. Ils s’alimentent en carburant dans le réservoir du véhicule. Ils fonctionnent le plus souvent en 12 ou 24V. Il existe 2 types de chauffage à carburant : les modèles à air et les modèles à eau. Nous les citons car ils sont une solution incontournable. Mais ils sont très chers à l’achat et à l’installation. Par exemple, un Webasto classique peut coûter plus de 2500 euros : 1500 euros de matériel et 1000 euros d’installation. Ils sont donc plutôt hors budget.

• Les modèles à AIR : ils diffusent de l’air chaud par l’intermédiaire de gaines et bouches à air procurant ainsi une chaleur immédiate. Ainsi, la chaleur en hiver est instantanée et la ventilation est possible en été.
• Les modèles à EAU : le chauffage chauffe un circuit d’eau (principe du chauffage central). Il permet d’alimenter plusieurs radiateurs ou un ballon d’eau chaude. Nous ne sommes pas fan de cette solution, qui est très chère et très problématique en cas de panne

Les chauffages au gasoil nous ont dans un premier temps beaucoup attiré. En théorie, leur fonctionnement est très simple. Mais le coût d’installation (qui doit être faite par un professionnel pour être par la suite homologable) nous a tout de suite freiné : 3 fois plus élevée que notre petit chauffage au gaz (2500 euros contre 650).

Les solutions de chauffage alternatives pour fourgon aménagé

Si vous ne souhaitez pas installer de gaz ou un appareil au gasoil, nécessitant dans les 2 cas une homologation, il existe plusieurs solutions alternatives.

Parmi toutes celles que nous avons vu, nous en avons trouvé 4 qui sortent du lot. Bien-sûr, ces solutions ne sont pas forcément beaucoup plus économiques !

• Vous pourrez utiliser votre réchaud portatif au gaz. Quand vous cuisinez, par exemple, l’utilisation du réchaud pourra réchauffer la pièce ! Bon, c’est loin d’être la solution idéale : vous allez, de cette manière, accumuler l’humidité et ça risque de rendre l’air irrespirable. En cas de dernier recours, donc : par exemple, si votre chauffage est en panne pour une soirée très froide, faites-vous chauffer un thé !
• Il existe des chauffages d’appoint fonctionnant aux cartouches de gaz. C’est selon nous la solution de chauffage la plus adaptée si vous ne voulez pas faire homologuer votre fourgon et si vous voulez préserver votre batterie ! Il faudra cependant faire attention de les placer à côté de grilles d’aérations et de ne surtout pas les laisser allumés la nuit !
• Un chauffage écolo et économique du nom de Egloo
• Le poêle à bois : je n’en ai jamais fait l’expérience, mais cette solution pourrait paraître dangereuse. Une brindille oubliée, une erreur d’inattention, et le fourgon risque de prendre feu ! Il existe de très petits modèles adaptés au fourgon, mais le danger de l’asphyxie reste toujours présent avec le monoxyde de carbone, tout autant (voire plus) qu’avec un chauffage à gaz ou au diesel. Comme, en plus, il n’y a pas de thermostat… On vous conseillerait d’éviter, même si de nombreux américains en sont fans !

Ils constituent une partie très importante de l’aménagement. Durant nos quelques mois de road trip avec notre premier aménagement sommaire, c’est bien l’équipement qui nous manquait le plus ! Surtout que nous faisons nos produits de beauté nous-mêmes, qui doivent rester au frais. Avoir un réfrigérateur vous permettra d’être autonomes : vous pourrez faire des courses pour plusieurs jours sans vous restreindre à ce qui ne se conserve qu’à température ambiante.

Il existe plusieurs systèmes de réfrigérateurs. Chaque modèle imposera la pose contre la tôle de votre fourgon, qui devra être munie de grilles d’aérations haute et basse.

• Les réfrigérateurs à compression : de 800 à 1200 euros en neuf, ils restent, selon nous, les réfrigérateurs les mieux adaptés au fourgon. Ils ne fonctionnent que sur le 12V, et ne nécessitent donc pas de gaz.  

• Les réfrigérateurs à absorption :  ils fonctionnent au gaz. Ils peuvent être intéressants avec une installation électrique sommaire. Ils sont un peu moins chers que le réfrigérateur à absorption, mais sont selon nous moins intéressants. Ils consomment beaucoup de gaz, il y a plusieurs contraintes (ne fonctionnent pas en pente par exemple) et ne sont pas les plus fiables.

• Les réfrigérateurs trimixtes : ce sont tout simplement ceux pouvant fonctionner au gaz, au 12V et au 220V. Ils nécessitent également d’être collé à la tôle et d’avoir 2 aérations vers l’extérieur.

Si vous ne voulez pas vous équiper de frigo, ou si vous n’avez pas la place, il existe plusieurs systèmes de glacières. Nous avons choisi de prendre une glacière à compression Dometic pour plusieurs raisons : pas besoin de créer de nouvelles aérations en plus de celles de la bouteille de gaz, consommation très faible d’électricité et création de froid très performant.

• Les glacières à compression (nous recommandons !) : elles se branchent sur le 12V. C’est ce que nous avons choisi, et la consommation est vraiment minime. Elle garde très bien au froid malgré des températures extérieures élevées, et maintient le froid longtemps après son extinction.
• Les glacières à absorption : elles peuvent fonctionner sur le gaz ou le plus souvent avec des cartouches indépendantes. 
• Les glacières thermoélectriques : elles peuvent créer du chaud ou du froid.

La cuisine en fourgon aménagé

Les équipements de la cuisine sont surtout représentés par :

• L’évier
• Les plaques
• Le four

L’évier peut provenir de n’importe quel magasin de bricolage, de déco, de meubles ou de camping car. En effet, tous les fonctionnements sont les mêmes, et la gamme de prix est bien trop large pour qu’on puisse vous en donner un aperçu. Nous avons opté pour un combiné plaque+évier, que l’on trouve vraiment beaucoup plus pratique. Nous avions dans notre premier aménagement un évier seul accompagné d’un camping gaz, et on peut dire avec certitude : on préfère vraiment l’évier combiné avec les plaques ! Nous avons choisi de prendre un combiné avec 2 plaques, mais il peut s’en trouver avec 1, 3 ou 4. C’est le genre de chose qu’il sera plus facile de trouver chez les fournisseurs pour camping-car. Nous avons eu le nôtre pour 209 euros. Des plaques à induction seront également possibles, mais très gourmandes en électricité…

Concernant le four, nous passerons rapidement dessus. En effet, il en existe très peu de simples et compacts à des prix raisonnables et avec une consommation minime. Il sera bien-sûr très fortement conseillé de passer par un fournisseur de camping-car pour avoir un four susceptible de passer l’homologation sans problème.

Le système d’eau en fourgon aménagé

2 équipements principaux sont à sélectionner pour avoir un système d’eau le plus confortable possible. Cette partie nous a coûté moins de 200 euros, car nous avons réussi à récupérer une pompe gratuitement.

Le chauffe-eau

Nous avons pu équiper notre douche d’un chauffe-eau pour moins de 200 euros (le Fastar). Bien-sûr, celui-ci n’est pas homologable, mais nous avons fait le choix de passer la certification Gaz avec une vanne bouchonnée (c’est-à-dire en démontant le chauffe-eau et en laissant une alimentation en attente). En effet, les chauffe-eau homologables ne nous conviennent pas, et nous ne voyons aucune raison valable de préférer ceux-ci au notre. Nous avons donc choisi un chauffe-eau qui nous donne tout le confort dont nous avons besoin : il chauffe l’eau instantanément, avec une température réglable. 

Si vous souhaitez installer un chauffe-eau homologable dans votre fourgon, sachez qu’il vous en coûtera entre 500 et 700 euros au moins cher. Il faudra que le système soit « étanche » (=entrée et sortie d’air se faisant à l’extérieur du véhicule). Voici 2 modèles qui vous permettront de passer l’homologation sans problème :

• Le boiler TRUMA
• Le chauffe-eau ELM Leblanc LC12HFPB

La pompe à eau en fourgon aménagé

Nous vous conseillons fortement une pompe à eau auto amorçante accompagnée d’un vase à expansion pour prolonger la durée du vie de cette dernière. Nous avons récupéré une pompe de TGV, qui nous oblige à éteindre un interrupteur à la fin de chaque utilisation, car une pompe qui tourne en continue sans eau s’abîme très vite et peut griller à tout moment.

Il existe des robinets pour camping-car avec pompe intégrée, qui vous permettrait de ne pas installer d’interrupteur. Mais nous vous les déconseillons : ils ne sont pas fait pour une utilisation intensive, et risquent de finir par fuir si vous vivez à l’année dans votre fourgon.

Les équipements pour l’électricité en van aménagé

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Dans cette section, nous allons vous donner un aperçu des critères à observer pour choisir les équipements pour l’installation électrique de votre fourgon. Nous ne vous donnerons pas de marque, volontairement : l’objectif est que vous compreniez quoi choisir, pas que vous achetiez une marque à l’aveugle sans comprendre pourquoi.

Comment choisir la batterie de son fourgon aménagé ?

La caractéristique la plus importante à regarder pour la batterie est le nombre de cycle. Il existe trois sortes de batteries sans entretien : 

• Les batteries AGM (existent en plomb/acide et en plomb/carbone) : utilisées lorsqu’il y a des appareils à fort courant de démarrage, elles sont également un peu moins sensible à la température mais ont un nombre de cycle inférieure aux batteries GEL. Elle reste très utilisée en fourgon, car elle a un très bon rapport qualité/prix. Mais, niveau caractéristiques, la GEL reste quand même mieux ! L’AGM convient pour une utilisation occasionnelle à régulière, et pour les petits budgets. 
• Les batteries GEL (existent en plomb/acide et en plomb/carbone) : elles sont par définition des batteries à décharges lentes, elles ont un nombre de cycle de vie important à faible profondeur de décharge mais sont fragiles aux profondeurs de décharges et aux forts courants. Elles résistent très bien aux températures extrêmes, notamment les grands froids. La technologie GEL supporte mieux la décharge profonde, ce qui en fait une batterie idéale pour les fourgons aménagés. Attention aux systèmes sur certains coupleurs/séparateurs permettant de démarrer avec la batterie secondaire : impossible avec une batterie GEL . Elle convient pour une utilisation un peu plus intense, et pour les budgets un peu plus aisés.
• Les batteries lithium : c’est la meilleure technologie à l’heure actuelle, grâce à leur grand nombre de cycles et donc à leur longue durée de vie. Il est possible de la recharger à des courants d’intensité plus forts que les batteries GEL et les batteries AGM, donc plus vite ! Elle acceptent beaucoup plus facilement les fortes de décharges. Tous ces paramètres sont déterminés par le BMS, le Battery Management System. Il s’agit de l’organe de sécurité pour le Lithium car ces batteries peuvent comporter un risque sans celui-ci. Il bride la batterie pour la protéger et prolonger sa durée de vie. Avoir une bonne batterie Lithium passe par le choix d’un bon BMS. Il existe des batteries avec le BMS interne à la batterie ou externe à celle-ci. Vous pouvez composer votre propre batterie lithium en choisissant des cellules et un BMS pour créer une batterie. Les fiches techniques des fabricants sont à consulter pour vous permettre de choisir des batteries adaptées à vos besoins mais également de connaître les limites de cette dernière. Un gros plus par rapport à la technologie, il s’agit du poids de cette batterie qui est plus faible. Dans certains cas, cet élément est déterminant pour choisir des batteries lithium plutôt qu’un parc de batterie Acide – Plomb.  Il y a un point noir dans l’utilisation de ces batteries, il s’agit du recyclage. La technologie n’est pas neuve mais les volumes vendus au grand public sont faibles. Le recyclage n’existe pas vraiment car il est plus rentable d’extraire et produire que de recycler. Cependant, ces batteries sont capables de durer plus de 10 ans, à espérer que d’ici là la filière de recyclage se soit développée.  Elle conviennent ici pour des utilisations intensives, fréquentes et d’énormes besoins énergétiques ou pour avoir un parc batterie plus léger. Mais, il peut s’agir d’un luxe inutile si vous n’avez pas de gros besoins. 
• Les batteries plomb/carbonne (AGM et GEL). Cette technologie existe en GEL et AGM. Elles sont moins fragiles que les batteries AGM et GEL “classiques”

Conseil : évitez d’acheter d’occasion. Avant d’acheter une batterie, regardez sur l’étiquette la date de fabrication. Si la marque est sérieuse, ce sera indiqué. N’achetez surtout pas une batterie avec une tension inférieure à 12,3/12,4V !!  Regardez aussi sa capacité de décharge, indiquée comme ceci : 75Ah C20, par exemple. Quoiqu’il arrive, préférez toujours une batterie à décharge lente. Petite note : VRLA = étanche (= valve regulated lead acid, votre batterie est étanche et ces valves sauteront pour éviter une explosion de la batterie en cas de mauvaise utilisation)

Comment choisir son convertisseur ?

Il est très fortement conseillé de prendre des convertisseurs “pur sinus”, surtout si vous avez des appareils sensibles ou électroniques. La mention “pur sinus” est importante, car vous pouvez avoir des copies.

Astuce : On n’est jamais à l’abri d’une erreur en branchant un appareil trop puissant pour le convertisseur. Pensez donc à mettre un fusible en amont du convertisseur pour le protéger. Certaines marques proposent un fusible intégré. S’il est accessible, n’en rajoutez pas !  

Pour le dimensionnement du convertisseur, c’est assez simple, il suffit d’additionner la puissance en Watt des appareils que vous voudrez alimenter en 230V, et prendre le total pour déterminer la puissance nécessaire du convertisseur. Notez bien ceux susceptibles de fonctionner en même temps ! 

Deux caractéristiques définissent le convertisseur : 

La puissance crête : c’est la puissance maximale que peut générer le convertisseur pendant quelques secondes (généralement 5 secondes). À noter : certains fabricants mettent en avant cette puissance, qu’il peut être facile de confondre avec la puissance nominale ! Cette puissance crête sert à répondre à des courants élevés de démarrage que nécessitent certains appareils. Elle devra donc être plus élevée que la puissance de démarrage de l’appareil le plus gourmand. Attention : évitez de démarrer tous les appareils de ce type en même temps ! 

La puissance nominale : puissance que le convertisseur peut délivrer en continu sur une longue durée. La puissance cumulée des appareils électriques susceptibles de fonctionner en même temps ne doit pas dépasser la valeur nominale de votre convertisseur. 

Cependant, pour certains appareils, il y a une puissance de démarrage supérieur comme nous en avons parlé pour les réfrigérateurs précédemment. Pour ces appareils dont nous avons un retour d’expérience : glacière = 500VA (400W), réfrigérateur table top = 800VA (640W), réfrigérateur 300L = 1200VA (960W). Pour les convertisseurs DC/DC de 12V vers le 24V ou l’inverse, vous réalisez le même listage pour vos appareils en 12V ou 24V. Pensez à également prendre une marge pour les réfrigérateurs.

Comment choisir son coupleur/séparateur ?

Le coupleur/séparateur est un appareil qui va réaliser des appoints de votre batterie auxiliaire en la couplant avec celle de démarrage. Ce moyen de recharge ne permet pas d’amener la batterie à 100% de sa charge et elle est inefficace pour les véhicules EURO 5 et 6 (après 2011, à confirmer selon les marques de véhicules). Par contre, le chargeur booster DC/DC peut charger la batterie à 100%, plus vite ET fonctionne sur les nouveaux moteurs (EURO 5 ET 6). Le prix n’est pas le même, alors à vous de prendre la décision ! Vous n’aurez pas le choix sur un moteur EURO 5 ou 6, mais le choix vous appartient sur un moteur plus ancien.

Bien choisir son chargeur de batterie

Un bon chargeur est un chargeur de batterie qui chargera cette dernière en 3, voire 4 phases (bulk – absorption – Float (entretien) – veille) en s’adaptant aux variations de température extérieure et intérieure. 

Description des 3 phases de chargement d’une batterie :

• Phase 1 – De 0 à 80% de charge : Tension d’absorption (14,4V). À courant constant, la tension va augmenter lentement, jusqu’à charger la batterie à 80%. La tension ne doit à ce moment pas dépasser les 20% de la capacité nominale de la batterie (ou plus, ou moins, selon les indications fabricant). 20Ah pour une batterie de 100Ah
• Phase 2 – De 80 à 100%. Phase d’absorption. Charge à tension constante avec un faible courant. Durant cette phase la tension est haute la batterie “boue” ce qui permet l’équilibrage au sein de la batterie.
• Phase 3 : Float. Phase de maintien. Tension abaissée à un niveau de compensation de l’auto décharge, en général pas au-dessus des 5% de la puissance nominale de la batterie. Cette étape a pour but d’entretenir la charge de la batterie, pour éviter une décharge profonde (surtout en cas d’inutilisation). Attention, malgré un maintien de charge sur une période allant de plusieurs semaines à plusieurs mois, veillez à recharger la batterie à 100% avant ré-utilisation !
• Phase 4 : veille

Lorsque la température excède les 30 degrés ou va en-dessous des 10 degrés, il est important que la tension de charge s’adapte, pour éviter les surtensions. En général, le fabricant indiquera cette donnée. Certains chargeurs sont capables de réaliser cette compensation eux-mêmes. Cela peut être une très bonne chose d’investir dans ce type de chargeur : votre batterie durera bien plus longtemps ! Pour vous donner une idée, une batterie exposée trop longtemps à une température supérieure ou égale à 30 degrès pendant la charge et la décharge peut diviser sa durée de vie par deux !! 

Comment choisir son panneau solaire ?

Nous vous avons déjà expliqué comment choisir la puissance de son panneau solaire dans l’article sur l’autonomie électrique. Vous savez maintenant quelle puissance, en Watts, vous devez avoir pour répondre à vos critères d’autonomie. Seulement voilà … Quelle marque, quel panneau, quelle technologie acheter ? Voici une deuxième étape dans laquelle vous vous retrouvez totalement perdu…

Dans un premier temps, résumons les différentes étapes du choix d’un panneau solaire : 

• Choisir la puissance
• Choisir la tension : 12V pour des puissances raisonnables, 24V pour des puissances élevées. Pourquoi ? Car de grosses puissances en 12V vont faire circuler trop de courant dans les fils, et ça devient dangereux en cas d’erreur de dimensionnement. Dans ce cas, mieux vaut réduire l’intensité qui circule dans les câbles en installant ses panneaux et ses batteries en série pour créer un réseau 24V ! Cela permettra en plus de réduire le calibre du régulateur (par exemple, avec 300W et des batteries en 12V il faut un régulateur MPPT 30A mais en 24V que 15A !). Pour pouvoir alimenter votre réseau en 12V, il faudra à ce moment installer un convertisseur DC/DC 24-12V, et le problème est réglé ! Quand vous avez plusieurs panneaux à installer, préférez donc dans la plupart des cas une installation en série, et évitez l’installation en parallèle. 
• Choisir son régulateur 
• Savoir si on a besoin d’un convertisseur 230V

Quels sont les critères qui montrent qu’un panneau est de bonne qualité ? 

Même si on aura tendance à comparer les puissances des panneaux solaires entre eux et déterminer qu’un panneau solaire 100W de tel ou tel fabricant produira la même chose, il ya quelques points à surveiller. 

• Le prix du panneau solaire : un prix bradé peut vouloir annoncer de mauvais matériaux utilisés. A savoir que les panneaux solaires fabriqués en Chine et envoyés en Europe ou en Afrique ne sont pas les mêmes (également de même marque), vous pouvez vous retrouver avec des séries déclassées. 
• Les finitions vont de paire avec le prix et sont un gage de qualité. Un cadre panneau bien réalisé ou épais assure une longévité dans le temps
• Les tolérances de puissance : si ces tolérances peuvent être inférieures à celle données dans la fiche technique, la marque n’est pas très sérieuse. Exemple : tolérance de puissance de +/- 5%. Si par contre celle-ci est positive +5% minimum vous pouvez vous retrouver avec un panneaux solaire de 315W au lieu de 300W et vous avez tout à y gagner.
• Les garanties des panneaux solaires : celles de production sont peu importante car les ¾ des fabricants dans le monde garantissent une production de 80% à 25 ans. Il faudra également regarder les garanties pièces qui couvrent les pannes complètes. Cette dernière est un indicateur de fiabilité du produit dans le temps. Néanmoins, le risque qu’un panneau solaire tombe en panne est proche de 0.
• Les pertes de performance en fonction de la température, appelés “coefficient de température” : il s’agit d’un aspect important et qui différencie justement la production de deux panneaux solaires à puissance égales entre deux marques. Vous trouverez ces indications en %/°C, mA/°C ou mV/°C pour les paramètres de puissance maximale (Pmax), de la tension de circuit ouvert (Voc), et pour l’intensité de court-circuit (Isc). Plus les valeurs pour le puissance Pmax et la tension Voc seront faible mieux ce sera puisqu’elles sont négatives. Il s’agit de l’inverse pour la valeur de l’intensité, Isc. Cela peut vous paraître technique mais vous avez juste à comparer ces coefficients selon les marques. Vous pouvez également voir l’impact de la température sur la puissance, la tension du panneau solaire et le courant, en sachant que les données de bases sont calculées pour 20°C en condition NOCT (Nominal Operating Condition Temperature). Si les données de coefficient de température n’apparaissent ni dans la fiche technique ni sur le dos du panneau solaire, la marque est à éviter. Ci-dessous les caractéristiques des coefficients de température pour des panneaux solaires LG qui sont de très bonne qualité : 

• Pour les panneaux solaires flexibles, ne pas prendre un panneau trop flexible sous peine d’obtenir un effet hot spot (voir le guide d’utilisation de panneau solaire flexible dans les ressources en dernière page). Privilégier un panneau solaire avec une encapsulation avec de la fibre de verre qui le rend plus rigide. Attention pour les panneaux solaires flexibles qui sont vendues avec cellules Sunpower : ces derniers sont plus fragiles que les panneaux fabriqués par la marque. De plus, la marque Sunpower garde ces meilleurs cellules pour ses panneaux, plus d’explication sur la fiche de présentation des panneaux solaires Sunpower dans la rubrique ressources.
• Si le panneau solaire est Back Contact ou uniquement Monocristallin, cela n’est pas vraiment un gage de qualité.
• L’aspect de la couleur de cellule n’est pas un gage de qualité en soi car elle diffèrent selon les marques pour les mêmes technologies de panneau solaire. Il faudra se reporter aux données de la fiches techniques pour comparer les panneaux solaires.

Comment bien choisir son régulateur de charge ?

La tension des panneaux est trop élevée pour être compatible avec celle des batteries. Le rôle du régulateur est donc d’adapter la tension et de réguler le courant en fonction de l’état de charge des batteries. 

Les différents types de régulateur

Les régulateurs de charge solaire se divisent en deux catégories : les régulateurs PWM et les régulateurs MPPT. Comment choisir le bon ?

• Les régulateurs de charge PWM (Pulse Width Modulation) désignent les régulateurs de base, qui ont uniquement pour rôle d’adapter la tension des panneaux. Ils sont donc idéaux pour les petites installations (inférieures à 150W) du fait de leur faible coût. Ils ne permettent pas de charger un parc batterie 12V avec un panneau dont la tension est supérieure à 23V.
• Les régulateurs de charge MPPT grâce à leur micro-processeur et algorithmes de charges plus perfectionnés, ce sont les régulateurs les plus performants à l’heure actuelle. Victron Energy est l’un des pionniers de cette technologie qui permet d’obtenir jusqu’à 30% de rendement supplémentaire par rapport à un PWM (notamment lors des périodes nuageuses). Ils sont dotés des algorithmes de charge les plus perfectionnés et permettent ainsi d’atteindre les meilleures productions. Enfin, les régulateurs MPPT acceptent une tension d’entrée plus élevée (75V, 100V, 150V et jusqu’à 250V) par rapport aux PWM (23V ou 55V max) et permettent ainsi de limiter la perte par effet joule (vous savez, quand l’appareil chauffe et perd ainsi de l’énergie). Ils permettent également de charger un parc batterie 12V avec des panneaux de 24V ou plus.

La VOC de votre panneau solaire est indiquée sur la fiche technique de ce dernier, ou alors sur la fiche signalétique au dos de celui-ci. Sur la fiche ci-dessous : P(max) désigne la puissance en watt-crêtes du panneau tandis que Voc désigne la tension en circuit ouvert du panneau.

Pour choisir votre régulateur, vous aurez donc besoin des informations suivantes : 

• La tension max du panneau, la VMPP. Plus il fait froid, plus la tension va augmenter, et plus il fait chaud plus la tension va diminuer. 
• Le coefficient de variation de température. Selon la qualité du panneau, on va avoir plus ou moins de perte d’énergie en fonction de la température. Plus ce coefficient est bas, plus la qualité du panneau est bonne. Si le coefficient est fort, il faudra le prendre en compte dans le choix du régulateur.

Dans l’idéal, un régulateur solaire devrait être équipé contre : 

• La surchauffe
• Le court-circuit en sortie
• L’inversion de polarité batterie

Sa sonde de température adapte l’intensité de charge en fonction de la température des batteries. Cet appareil très utile protège vos batteries et augmente leur durée de vie ! 

L’habillage d’un fourgon aménagé est une étape importante pour l’esthétisme final de l’aménagement. Il y a plusieurs manières et matières possibles pour réaliser cette partie. Nous nous arrêterons sur les matériaux naturels pour l’habillage des parois et du sol. Concernant notre fourgon, nous avons choisi du lambris de sapin : joli et léger, on a eu un gros coup de cœur ! 

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Les différents types d’habillage pour les murs

L’habillage viendra recouvrir l’isolation et la renforcer. Il y a bien moins de types d’habillage possibles pour un fourgon que d’isolation ! Dans la même idée que cette dernière, il faudra choisir léger, mais en ajoutant un détail important : l’esthétisme. Votre fourgon deviendra votre petite maison sur roues, il faudra donc en faire un endroit où vous vous sentez bien, que vous avez envie de bichonner, et que vous avez hâte de retrouver après une grosse journée d’aventures ! Enfin, ce n’est que notre avis.

Il n’y a pas 1000 solutions pour habiller son fourgon avec du matériel naturel : c’est le bois et les matières végétales. Mais il en existe tellement de formes ! Contreplaqué sous toutes ses formes, lambris, etc. Dans cet article, nous parlerons du contreplaqué et du lambris. En bonus, nous vous parlerons du jonc de mer, qui reste une matière végétale et donc naturelle avec un rendu vraiment magnifique.

Le contreplaqué

L’habillage en contreplaqué peut rimer avec originalité et donner une belle ambiance cosy à votre petite maison sur roues, à condition de réfléchir à quelque chose de sympa ! Nous avons vu beaucoup d’exemples d’habillages en contreplaqué que nous avons trouvé magnifique. Couplé avec une jolie déco et un peu d’imagination, la magie peut opérer ! Il existe sous plusieurs formes :

• Le contreplaqué à plis ou multiplis. Pour Caliméro, nous avons utilisé du contreplaqué multiplis à 3 plis, en épicéa (très esthétique, avec de jolis nœuds qui font un rendu très naturel avec une belle lasure). Il existe aussi en quinze plis et plus. C’est l’un des plus adaptés pour le fourgon aménagé, car il est facile à travailler, résistant et léger. Il permet une bonne fixation de la quincaillerie. Il existe plusieurs types de multiplis, certains plus esthétiques que d’autres.
• Le contreplaqué latté, qui est plus lourd que le multiplis. C’est par exemple l’Okoumé qui est très utilisé dans les petits fourgons pour faire l’habillage pour sa belle finition esthétique. Son poids reste raisonnable pour des fourgons avec une bonne charge utile. Le latté supporte très bien l’humidité ! 
• Le contreplaqué bakélisé (filmé), très léger également et qui a une meilleure résistance aux mythes et à la moisissure que le contreplaqué classique (qui est déjà très résistant). Il a un coût plus élevé que le contreplaqué classique. Il vaut mieux porter un masque lors de la découpe, car des composants toxiques peuvent en être dégagés. Une fois posé, aucun soucis.
• Le contreplaqué marine, encore plus cher, mais assez léger pour un fourgon, il est résistant à l’eau et à l’huile. De même que pour le contreplaqué bakélisé, des composants toxiques peuvent être dégagés pendant la découpe.

Voici des photos des différents bois avec leurs poids pour des panneaux de bois de 250cm x 100cm et 2cm d’épaisseur (beaucoup trop épais pour un fourgon, mais cela vous donne une même unité pour comparer le poids) :

Après avoir comparé plusieurs essences et compositions de contreplaqués dans notre propre aménagement, on valide complètement l’utilisation de trois plis peuplier pour les parties esthétiques et d’okoumé fin pour les parties techniques et cachées.

Le contreplaqué viendra terminer le travail de l’isolation que vous aurez choisi, grâce à ses performances d’isolation thermique et acoustique. Ajouté à cela, ils sont tous globalement résistants à l’humidité et aux vibrations, ce qui en fait un habillage relativement courant dans les fourgons et van aménagés. Pour finir, il accepte très bien les vis et les clous, ce qui permet une construction solide et une incorporation solide de la quincaillerie pour fourgon (systèmes de fermetures, par exemple). 

Pour les finitions, il peut être peint, vernis, lasuré … Tout comme n’importe quel bois ! 

Le blog TECAP est une véritable source de petites astuces pour l’aménagement de fourgon. On est complètement fans de l’habillage qu’ils ont choisi : un mix entre contreplaqué et des fines lattes de bois stratifiées d’1mm pour créer l’effet d’une coque de bateau renversée sur leur plafond ! Et le résultat final est plus que convaincant !

Un autre exemple très convaincant est celui de Phil, du blog Nomado. Des pochoirs et des photos accrochées aux murs habillés de contreplaqué de sa petite maison sur roues donnent un résultat vraiment superbe !

Quelle épaisseur de contreplaqué choisir ?

Pour les murs

Si vous choisissez d’habiller vos murs directement après l’isolation avec du contreplaqué, c’est possible. Le lambris, c’est la grande mode du moment, mais il n’y a aucune obligation à en poser dans son fourgon. 

Si vous décidez de faire l’habillage de votre fourgon en contreplaqué, nous vous conseillons très fortement l’okoumé ou le peuplier en 10mm, qui supporteront mieux les « torsions » des murs pas droits du fourgon, puis les vibrations lorsque vous roulerez. Il faudra également que l’habillage supporte les futurs meubles que vous allez installer. C’est pour ça qu’il peut être utile de visser vos plaques sur des tasseaux (de 2cm), pour créer une structure solide pour la pose des meubles ensuite si vos renforts sont trop espacés. Nous vous expliquons comment faire juste après. 

Pour les meubles

Pour les meubles, plusieurs épaisseurs de contreplaqué peuvent être envisagés. Pour les parties visibles, qui souvent viendront recevoir la quincaillerie, vous pouvez partir sur du 15mm. Nous avons choisi le 3 plis épicéa pour son esthétisme dans Caliméro, avec un simple vernis protecteur. En revanche, pour Kirikou, nous avions opté pour l’okoumé puis nous l’avions peint en blanc. 

Pour les fonds de tiroir ou les fonds de meubles, privilégiez le 5mm. Comme vous êtes, de toutes manières, limité en poids, vous ne pourrez pas mettre des dizaines de kilos dans les tiroirs. 

Comment fixer son habillage en contreplaqué ?

Lorsqu’on débute dans l’aménagement de fourgon, la première question très logique qu’on se pose est : comment poser les tasseaux ou le contreplaqué dans le fourgon sans transpercer la tôle ? La réponse est très simple : il faut se servir des renforts. 

Une fois votre isolation posée, vous pourrez venir poser des tasseaux de 2cm sur les renforts verticaux, mais également entre les renforts horizontaux, avec des vis autoforantes. Cette structure renforcée vous permettra de venir fixer votre contreplaqué, puis les meubles par la suite (et ça viendra même compléter l’isolation pour limiter encore plus les ponts thermiques). D’ailleurs, cette structure peut également servir à caler l’isolation en laine, au lieu d’y mettre du scotch ! C’est la méthode qu’utilise l’atelier by Marickael. 

Le lambris

Le lambris reste notre habillage préféré, et celui de beaucoup de monde. De plus en plus de futurs vanlifers se tournent vers cet habillage, la tendance actuelle étant à l’aménagement avec une ambiance chalet.

Il existe différents types de lambris, auxquels vous pourrez donner l’aspect désiré grâce à une lasure ou à une cire. Nous citerons uniquement ceux susceptibles de pouvoir aller dans un fourgon :

• Le lambris de pin (10€/m2)
• Le lambris de sapin (15-20€/m2)
• Le lambris de peuplier (20-25€/m2)
• Le lambris revêtu
• Le lambris PVC

Le jonc de mer

Le jonc de mer est une matière magnifique et originale à installer dans un fourgon aménagé.

Les différents types d’habillage pour le sol du fourgon

Le sol reste un vaste sujet, mais il n’y a finalement pas 1000 façons de bien faire. Après avoir posé l’isolation (nous conseillons la pose de plaques de liège, qui constituera un très bon isolant phonique et thermique), vous pourrez choisir le type de revêtement que vous voulez. Pour cette partie, il peut être un peu difficile de faire 100% naturel et esthétique sans penser directement à la pose de parquet. Voici les différentes solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients !

Le parquet adhésif

Après avoir posé l’isolation, les panneaux de fibre de bois sont un excellent complément, très résistants à l’humidité pour consolider le sol avant de poser les lames adhésives.

C’est ce que nous avions dans notre ancien fourgon, Kirikou, et nous avons cherché par tous les moyens une solution économique et légère pour le recouvrir. Et la seule solution qui s’est imposée à nous : le parquet autocollant (80 euros pour l’ensemble du sol du fourgon). Présenté comme du parquet, avec le même esthétisme, ce sont des bandes de plastique qu’il suffit de coller. Elles sont adhésives. En 1H maximum, l’ensemble de votre fourgon aura l’air d’être tout en bois ! Une autre solution qui ressemble à celle-ci : la pose de lino. Un peu plus compliqué et selon nous moins esthétique (et moins solide)

Le parquet en bois

La pose de parquet est possible pour recouvrir les parties visibles de votre fourgon. Pour économiser du poids (il n’y a pas de petites économies), il pourrait être judicieux de ne pas en recouvrir par exemple le coffre. Notre aménageur préféré, l’artisan du voyage, en a posé dans un gros Iveco et dans un Fiat Ducato. Le résultat était superbe ! Il sera malgré tout un peu difficile d’entretien s’il n’est pas vitrifié, la pose sera plus longue qu’un simple parquet autocollant. 

Les avantages : c’est une solution 100% naturelle et vraiment esthétique ! Kévin et Salomé, du blog Poimobile, ont choisi l’installation de parquet flottant. Il existe beaucoup de formes différentes du parquet, mais n’oubliez pas que toutes ne pourront pas être idéales pour votre van ! Oubliez par exemple la pose de parquet massif, beaucoup trop lourd.

Vous avez tout à fait le droit d’emmener votre fourgon au contrôle technique avec une isolation et un habillage. Tant que vous ne respectez pas les 5 conditions pour être vu comme un camping-car aux yeux de la loi, vous pourrez passer votre contrôle technique avec la mention CTTE sur votre carte grise sans problème ! Vous pouvez donc y aller avec l’isolation, l’habillage et même l’électricité sans problème, et surtout sans hésitation. 

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Une installation de gaz en fourgon nécessitera presque forcément un passage à la DREAL (1)* (pour une modification de la carte grise en VASP Camping Car), sans quoi votre fourgon risque de se voir refuser le contrôle technique. L’un des 13 documents à fournir à la DREAL pour un passage réussi est la certification gaz. Pour la passer avec succès, il faudra respecter toutes les normes AFNOR. Mais pas de panique, il n’y a rien de plus simple finalement. Nous allons vous donner l’exemple de notre fourgon, qui a passé sa certification gaz avec succès le 5 avril 2018. Un fourgon aménagé sur le même principe est passé le 13 avril avec succès également. 

Il sera nécessaire ici de choisir de bons raccords, de bons tuyaux et de faire les choses lentement et de manière précise. La plomberie pourrait plutôt être qualifiée de longue et fastidieuse plutôt que difficile. Il suffit d’être logique, de bien réfléchir, et de prendre son temps.

(1)* Cela peut arriver que certaines assurances proposent un forfait « transport de produits dangereux » (je ne sais pas si c’est le nom exhaustif, mais c’est l’idée), et proposent de vous assurer si vous avez installé du gaz dans votre fourgon aménagé. Si vous partez avec une installation gaz dans un aménagement sommaire, alors vous avez une bonne chance d’obtenir le contrôle technique. Tout cela est à voir avec votre assurance en premier, et pourquoi pas à vérifier auprès du contrôle technique ensuite !

Commençons par un encadré qui va vous rassurer. Quand on y pense, la plomberie gaz est plutôt simple. Chaque appareil devra être relié à la bouteille de gaz, qui sera enfermée dans un emplacement étanche avec 2 aérations vers l’extérieur, en passant par un interrupteur permettant d’arrêter ou d’enclencher le gaz. Voici notre installation gaz terminée : 

Au niveau du matériel installé,  nous avons utilisé des tuyaux de cuivre recuit pour le chauffe-eau, le chauffage et la plaque de gaz (les seuls équipements fonctionnant au gaz). Leur avantage est de n’avoir aucune date de péremption : ils sont résistants et ne vieillissent pas. Ajouté à ça, ils sont sûrs de passer la certification Gaz sans aucun problème. Attention le chauffe-eau présenté sur la photo n’est plus valide en vue d’une homologation VASP.

Ils sont tous les 3 reliés au gaz en passant par des vannes, elles-mêmes reliées au gaz via un tuyau en cuivre relié par un passe-cloison, qui permet au tuyau de s’insérer dans le compartiment gaz sans en altérer l’étanchéité.

Pour tordre les tuyaux de cuivre, il suffira d’utiliser une cintreuse, et pour les couper une scie sauteuse.

Pour les raccords, nous avons utilisé des raccords olive. Leur avantage est leur étanchéité. Il s’agit d’un boulon avec une olive à l’intérieur, qui viendra se resserrer autour du tuyau pour en épouser parfaitement la forme. Le seul inconvénient : en cas de retrait du raccord, il faudra changer l’olive pour limiter les risques de fuite.

Changer les olives en cas de modification du circuit gaz est vraiment important. Sans ça, le risque de fuite est accru. Pensez également à serrer très fortement les raccords lorsque vous les positionnez, pour plus de sécurité.

Voici, en détails, comment nous avons procédé à l’installation du gaz :

Liste de courses pour une installation gaz certifiée

• Du sikaflex
• Du joint mousse
• Un passe-cloison
• Un détendeur 30 mbar
• Des raccords olive
• Un flexible et des aérations pour le caisson de gaz
• Du cuivre recuit pour le circuit gaz
• Des vannes pour 3 appareils (pas utile si un seul appareil au gaz)
• Une bouteille de gaz de 13 kg propane
• Du détectogaz pour vérifier toute l’installation

Pour faire certifier votre installation gaz pour l’homologation VASP, de petits détails supplémentaires seront obligatoires :
– Chaque vanne doit être clairement identifiée par un autocollant
– Une crédence en matière non inflammable devra être présente autour de vos brûleurs, pour que ces derniers se trouvent à au moins 25cm d’une matière inflammable. Cela n’est pas valable si vous possédez une plaque encastrée avec un couvercle
– Les appareils utilisant le gaz doivent avoir un circuit étanche : prise et sortie d’air à l’extérieur du véhicule
– Vous devrez aller faire tester l’étanchéité auprès d’un professionnel (Exemple : Narbonne Accessoires)

Notre chauffe-eau n’est pas homologable, car la sortie d’air se fait dans le véhicule. Nous avons malgré tout choisi de le garder, malgré les risques que nous prenions pour l’assurance.

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Nous avons choisi d’habiller notre fourgon avec du lambris de sapin. Nous avons choisi cet habillage pour son esthétisme, accompagné de sa facilité de pose. Ajouté à cela, son poids est vraiment raisonnable, quand on sait l’importance que cela a dans l’aménagement d’un fourgon. Enfin, en plus d’être 100% naturel, cela est totalement respectueux de l’environnement (label PEFC issu d’une production raisonnée) !

Dans la plupart des cas, le lambris se pose avec des tasseaux. Nous avons décidé de garder les planches de contreplaqué de notre ancien aménagement pour fixer notre lambris. Cela est un peu plus lourd, mais tout aussi faisable et dans notre cas précis plus économique.

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Pourquoi avons-nous choisi cet habillage ?

Comme nous l’avons expliqué dans l’article Tout savoir sur l’habillage d’un fourgon, le lambris est une solution à la fois légère, économique et esthétique pour l’habillage d’un fourgon. Le bois vit et bouge, mais cela renforce la sensation de petit chalet qu’on aime tant. L’odeur et l’aspect du lambris nous donne vraiment cette sensation chaleureuse qu’on aime tant lorsqu’on passe un petit séjour en gîte ou en chalet à la montagne. C’est une solution qui convient donc parfaitement à un aménagement à moins de 5 000 € ! Nous avons habillé les parois, les portes et le plafond.

Est-ce vraiment important d’avoir une bonne isolation en fourgon ?

Les différents types de lambris

Il existe plusieurs types de lambris, qui sont tous exploitables pour votre fourgon ou van aménagé : 

• Le lambris bois brut, qui est beau et qui sent bon ! Il existe plein d’essences de bois pour la fabrication du lambris, mais celles qui nous intéresseront seront aussi les plus légères (les autres ne conviendront pas aux contraintes du fourgon). Les lambris les plus légers sont les lambris en épicéa, en pin ou en sapin. Oubliez donc le lambris de chêne, mélèze, il existe également en plusieurs épaisseurs, qui peuvent jouer sur l’esthétisme final du petit espace qu’est le fourgon aménagé.
• Le lambris bois revêtu, qui est hydrofuge et qui imite parfaitement le bois brut ou teinté ou toute autre matière (le bêton, par exemple). Le gros avantage : il n’a besoin d’aucun vernis après sa pose ! Le lambris revêtu est souvent beaucoup moins cher que le lambris bois brut. Au niveau du poids, cela dépend de ce que vous choisissez ! Le lambris MDF revêtu en bêton sera par exemple beaucoup plus lourd que le lambris MDF revêtu sapin blanchi ! À vous de faire de votre choix. Spoil : essayez de ne pas dépasser 4 ou 5Kg du mètre carré !
• Le lambris PVC, pas naturel, qui peut servir pour habiller la salle de bain tout en gardant l’esthétisme du lambris. Il est plus robuste et supporte évidemment beaucoup mieux l’humidité. 

Pour le lambris bois, faites toujours attention. Il vaut mieux qu’il soit traité contre les mites et termites, et que vous y apposiez une lasure, un vernis ou un saturateur pour le protéger contre l’humidité ensuite. Il faudra également le choisir avec des petites fentes à l’arrière pour que l’air circule mieux entre lui et l’isolation.

Dans les lambris bois, on trouve plusieurs termes qui peuvent éventuellement vous être inconnus, tels que : 

• Brut de sciage : il aura un aspect naturel, avec une surface rugueuse. De notre côté, c’st notre préféré. Ça donne une ambiance encore plus chaleureuse ! 
• Raboté : le lambris raboté sera parfaitement lisse
• Brossé : c’est une finition qui rend le lambris plus résistant aux chocs et aux rayures. Il a un aspect lisse, mais on voit plus les nervures et les noeuds. Niveau esthétisme, c’est donc vraiment pas mal ! 
• Brûlé : technique japonaise, cela permet de donner au lambris une couleur très foncée. Ce type de lambris est robuste, imputrescible et ne jaunira jamais avec les UV ! 

Quelle épaisseur de lambris choisir ?

Une seule réponse à cette question : il faut choisir le lambris le plus fin possible et ne jamais aller au-delà des 10mm. Préférez des lambris de 8 ou 9mm, qui existent en épicéa, pin ou sapin. 1mm de plus et vous rajoutez plusieurs dizaines de kilos sur un habillage complet ! 

Comment poser le lambris dans un fourgon ?

1 : Prendre les mesures

Dans un premier temps, il faudra bien évidemment prendre les mesures. Vous pourrez mesurer à l’aide du mètre de manière grossière (sans les courbures, les petits virages, etc.) en laissant 2cm de marge de chaque côté pour la première planche.

Positionnez bien votre planche EXACTEMENT comme elle sera fixée lors de sa pose définitive. Autrement dit, emboîtée avec la précédente. Ne prenez JAMAIS la liberté de fixer une planche seule quelque part, car si les mesures ne sont pas exactes, vous aurez découpé une planche pour rien.

N’oubliez pas que le bois bouge (dilatation et rétractation naturelle du bois en fonction de la température). Il faut donc laisser 1cm de tous les côtés (en haut, en bas et sur les côtés) pour que le bois puisse bouger. Si vous ne laissez pas ces vides, en bougeant le bois risque de forcer et donc de gondoler.

Exemple extrême avec un sol venant du site Habitatpresto

 

Tracez, sur le lambri au crayon, la courbe exacte qu’il vous faudra suivre à la découpe. Il faudra être le plus précis possible, le moindre millimètre de dépassement fera quelque chose d’inesthétique.

Suivez bien les courbes du fourgon. Il vaut mieux faire toujours trop large et recouper après si besoin. Pour les portes arrières, fermez régulièrement les portes pour vérifier que les mesures sont bonnes.

 

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Construire les meubles de son fourgon est tout à fait possible pour n’importe quel débutant. Il suffira :

• D’être patient, de bien prendre le temps de réfléchir
• D’être logique pour maximiser les installations et ne pas faire trop de perte
• De réaliser des plans au préalable
• De bien prendre ses mesures

Nous aborderons dans cet article  2 éléments qui serviront d’exemple : 

• Le lit
• Les tiroirs

Le budget, le niveau et le temps sont indiqués pour l’ensemble de notre fourgon

Une astuce que nous utilisons est de réaliser un gabarit en carton pour les meubles se trouvant sur des surfaces arrondies du fourgon. Une fois le gabarit créé sur un carton, il vous suffira par la suite de le reproduire sur le bois.

Le lit

Notre lit est fixe et ne nécessite pas de structure particulière. Nous avons choisi de mettre en place un système de rangements en tiroirs aux pieds du lit, et de laisser un grand coffre pour les affaires que nous n’avons pas besoin d’utiliser tous les jours. Une erreur que nous voyons souvent et que nous avons failli faire est la création d’un lit dans la largeur. Ne le faites QUE si vous avez plusieurs centimètres d’écart à vos pieds et au niveau de votre tête. Un lit en largeur trop petit deviendra vite invivable…

La seule chose à retenir pour la construction de meubles, est qu’il faut prendre en compte les vibrations et le poids. Il ne faudra pas installer quelque chose de trop lourd, mais que ce soit malgré tout solide pour supporter les vibrations du fourgon qui roule (les dos d’âne pris violemment aussi, ou les routes qui secouent) avec le poids des affaires.

La construction des tiroirs

Les tiroirs allant sous le lit, nous considérons les avoir compté dans le temps, le niveau et le budget précisé un peu plus haut. Pour cette partie aussi, nous avons créée des tiroirs notamment à partir de matériaux de récupération. Le budget est donc minime, et se limite au prix des glissières (qui sont très chères) et de la quincaillerie dans notre cas. 

Nous avons fait l’erreur de prendre des glissières à galets, et nous avons quasiment toutes dû les remplacer au moins 2 fois. Un cauchemar ! Nous vous conseillons très très fortement de plutôt partir sur des glissières à billes.

Concernant l’homologation, nous avons installé des systèmes retenant les tiroirs ou les portes de l’ouverture grâce à des loquets. Notre lit, matelas compris, se trouve à 80 cm de hauteur. Ainsi, nous n’avons pas besoin d’y apposer une protection contre la chute ni un système pour y monter. Nous avons fait les bords de nos placards arrondis. Même si, dans les normes, il est stipulé de faire les bords arrondis seulement à côté des places assises, nous avons préféré jouer la sécurité. Nous avons une issue de secours de 73cm, pour les 45cm obligatoires normalement. Nous avons installé une matière non inflammable autour des plaques pour respecter les 25 cm autour des brûleurs, + une crédence. Le petit hic : nous avons un chauffe-eau et un chauffage non homologable, nous avons donc contourné en les retirant pour le passage à la DREAL, mais nous prenons ainsi d’énormes risques en ce qui concerne l’assurance.

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Nous avons équipé tout notre van pour un budget de 1609 euros. Et cela nous permet d’avoir largement tout le confort nécessaire pour l’utiliser une très grande partie de l’année ! Nous avons mis : 

• Un chauffage
• Un chauffe-eau
• une douche
• Des plaques de gaz 
• Un évier
• Une glacière à compression

Vous pourrez retrouver toutes les caractéristiques des différents équipements possibles en fourgon dans notre article Équiper son fourgon : ce qu’il faut savoir, où nous abordons les avantages et les inconvénients de chaque équipement de manière plus généraliste.

Article mis à jour en Janvier 2022. Avec le recul, ce fourgon était très adapté pour une vie à l’année avec la majorité du temps à l’extérieur (si vous faites les saisons, par exemple). Une vie 100% digital nomade, avec ce fourgon qui nous servait de bureau, était devenue difficile sur le long terme.

Le frigo de notre fourgon aménagé

La glacière Dometic CDF36, 36L

560€

Nous n’avions pas besoin d’un vrai frigo, car nous aimons consommer local et profiter de la nourriture du pays que nous visitons. D’ailleurs, on n’avait pas de frigo dans notre appartement ! Et nous arrivions très bien à conserver nos aliments. Malgré tout, nous faisons nos produits de beauté et d’entretien nous-mêmes, et la plupart de ces derniers ont besoin d’être maintenus au frais.

Les températures dans un fourgon grimpent très vite quand il fait chaud à l’extérieur, et la moindre plaquette de chocolat peut vite devenir liquide ! C’est pour les petites choses comme ça, les légumes ou le lait que nous avons besoin d’un petit frigo, notamment pour l’été. Avoir une bouteille d’eau fraîche sous 40 degrés est quand même super agréable !

Cette glacière est très peu gourmande en électricité et refroidit très bien grâce à sa technologie à compression. C’est pour ça que nous l’avons choisie. Un autre gros avantage de choisir une glacière à compression : elle n’a pas besoin d’aérations pour fonctionner correctement !

Le chauffage de notre aménagement

le chauffage Propex HS2000

650€

Nous avons choisi un chauffage au gaz pour des soucis de praticité et d’économies à court terme (nous ne pouvions pas investir plusieurs milliers d’euros dans un chauffage). Les autres possibilités sont le diesel ou le GPL (qui est aussi un gaz, mais sous une forme différente).

Nous avons eu beaucoup de mal à passer l’homologation avec ce chauffage. Le contrôleur a préféré fermer les yeux dessus et indiquer qu’aucun chauffage n’était présent dans le fourgon. Vous pourriez penser qu’il nous a fait une fleur, mais on s’était retrouvé dans une situation bien embêtante au niveau de l’assurance ! Il suffisait que cet équipement cause un accident ou un dégât pour que l’assurance nous refuse la prise en charge, voire se retourne contre nous pour fausse déclaration. Nous déconseillons donc aujourd’hui la pose de ce chauffage dans un fourgon à vocation à être homologué (et dans un fourgon tout court). Notre avis sur la question a aujourd’hui évolué : Il vaut mieux investir un peu plus pour un chauffage de bonne qualité, facile d’installation et homologable plutôt que d’économiser et avoir des ennuis par la suite. En revanche, il peut très bien être envisagé pour une installation qui n’a pas vocation à être homologué.

Le modèle que nous avons choisi est le Propex HS2000 : efficace et économique, il utilise peu d’électricité au démarrage et peut se laisser tourner toute la nuit au minimum sans risque.

Pour l’installation, nous avons fait 2 trous dans le châssis : un pour la prise d’air, et l’autre pour l’évacuation. Attention à bien respecter ceci pour votre sécurité :

• La prise d’air devra être éloignée du pot d’échappement. Si le tuyau aspire les rejets du pot d’échappement, cela peut s’avérer toxique.
• La sortie d’air devra aller dans la direction opposée de la prise d’air, afin qu’un croisement entre les deux ne soit possible
• Préférez amener les tuyaux vers l’extérieur du véhicule plutôt que vers l’intérieur. Nous vous conseillons donc de l’installer en bord de votre véhicule plutôt qu’en plein milieu.

Enfin, il vous faudra trouver un endroit à l’abri pour le tuyau d’arrivée d’air, assez imposant et plutôt fragile.

Nous avons décidé de le faire passer sous les meubles. Ainsi, l’aération ressort en partie basse des meubles, et le tuyau, disgracieux, reste invisible.

Le chauffe-eau de notre installation

Le chauffe-eau instantané Fastar

190€

Nous avions choisi ce chauffe-eau pour sa facilité de pose et surtout pour sa capacité à chauffer l’eau de manière instantanée. Une fois la douche allumée, l’eau atteint les 30 degrés en moins de 30 secondes ! Cela permet d’éviter de faire couler l’eau, que nous avons en quantité limitée, avant d’avoir une température correcte. Bon, par contre, il ne faut pas avoir peur de se brûler. L’eau chauffe très vite, et il est parfois difficile de la régler à une température agréable sans perdre 3 ou 4 litres d’eau le temps d’effectuer ce réglage.

Ce chauffe-eau n’est pas homologable. Nous avons passé le contrôle gaz sans, en laissant une vanne en attente de raccordement. Nous avons bien réfléchi avant de faire cela, notamment au niveau de l’assurance. Garder ce chauffe-eau risque de la rendre caduque en cas d’incendie à cause de ce dernier, comme je l’expliquais plus haut. Mais comme nous étions un peu fous, nous avons décidé de prendre le risque plutôt que de dépenser 7 fois plus dans un chauffe-eau bien plus gros et bien moins efficace ! C’est un choix personnel, que je ne referais pas aujourd’hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que les équipements qui sont homologables sont beaucoup plus confortables à l’utilisation (exemple : le chauffage/chauffe-eau Truma n’a rien à voir à l’utilisation et au niveau du confort), et qu’on évite de prendre un gros risque auprès de l’assurance.

Les plaques à gaz de notre fourgon aménagé

Le combiné plaque/évier Dometic HS2420 de chez Leader Loisirs

209€

Nous avons choisi d’installer un combiné gaz/évier pour un souci de place. Cette solution permet d’économiser beaucoup de plan de travail, et reste très pratique pour le nettoyage. 2 feux nous suffisent, mais il existe des versions avec 1,3 ou 4 feux.

Le seul petit inconvénient est qu’il n’y a pas de piézo : l’allumage se fait donc avec un briquet.

93 € 41 €

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93,00 € Le prix initial était : 93,00 €.41,00 €Le prix actuel est : 41,00 €.Ajouter au panier

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment nous avons installé l’eau dans Kirikou. Nous avons utilisé à peu près la même méthode pour Caliméro, le van dans lequel nous vivons actuellement, avec une seule différence (et pas des moindres). Dans Kirikou, l’exemple que vous allez lire dans cet article, les cuves se trouvent à l’extérieur, sous le châssis. Dans Caliméro, elles se trouvent à l’intérieur.

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Il pourrait être nécessaire, comme sur ce fourgon, d’enlever les fixations remorque afin de pouvoir mettre une cuve plus conséquente.

Les caractéristiques des cuves de notre fourgon

Avant de vous détailler comment fixer une cuve d’eau, il est important d’expliquer la fabrication de cette dernière. Nous avons opté pour une fabrication de cuves sur-mesure, que nous avons fait réaliser par un expert artisan. Le budget était vraiment raisonnable pour du sur-mesure : nous arrivons à un prix presque identique à des cuves industrielles pour du sur-mesure. L’avantage est qu’il n’y a aucune perte d’espace, la totalité de la place disponible peut être utilisée par la cuve. Ensuite, il peut y avoir quelques soucis à la pose, notamment les fils passant sous le camion. Grâce à une fabrication sur-mesure, nous avons pu contourner le problème en construisant la cuve autour de ces fils.

Voici la cuve d’eaux usées, qui a été conçue pour éviter les câbles du frein à main :

Sur chaque cuve (eau propre et eau sale) doit se trouver une sortie d’air. Pour la cuve d’eau propre, en remplissant, de l’air viendra se mélanger à l’eau. Si cet air ne peut pas être expulsé, le remplissage ne pourra pas se faire jusqu’au bout. En effet, une partie de la cuve sera remplie d’air, et l’autre d’eau. Pour la cuve d’eau sale, le principe est le même. Lorsque l’eau sale viendra se vider à l’intérieur, de l’air sera ajouté avec l’eau. Les capacités de la cuve seront donc énormément restreintes par la place que l’air prendra.

Nous aurons donc, sur la cuve d’eau propre, 3 trous :

• La sortie d’air (à faire grâce à un tuyau qui remonte, puis redescend, pour éviter que l’eau sorte)
• Le trou pour le tuyau de la pompe, qui amène l’eau à l’intérieur du fourgon
• Le trou pour le remplissage

Sur la cuve d’eau sale également :

• la sortie d’air
• Le trou pour la vidange des eaux sales du fourgon
• Le trou relié au fourgon pour les eaux sales

L’installation des cuves

L’installation du circuit d’eau au sein du camion

Une fois les cuves posées, il faudra relier chaque tuyau et l’insérer dans le circuit d’eau. Pour vous donner une idée plus concrète en image, voici une représentation de notre circuit d’eau :

En résumé, la cuve d’eau propre sera reliée :  

• Au tuyau d’approvisionnement en eau propre, allant de la trappe de remplissage à la cuve
• À la pompe à eau, qui permettra d’attirer l’eau dans le circuit vers le robinet et le chauffe-eau (donc la douche)
• À une sortie d’air, créé grâce à un tuyau d’à peine 30cm qui pend de la cuve

Bien évidemment, chaque circuit d’eau sera spécifique. Le seul point commun : l’eau devra être amenée dans les différents équipements grâce à une pompe à eau qui sera reliée à l’électricité.

Pour l’homologation, les normes à respecter pour le circuit d’eau sont les suivantes :
– Les raccords pour remplir les cuves en eau potable doivent être accessibles de l’extérieur et refermables avec des bouchons étanches dans le cas où les cuves sont installées sous le châssis
– Si vous installez des jerricans à l’intérieur du fourgon, l’accès n’a pas besoin de se faire par l’extérieur
– Les réservoirs d’eau potable doivent pouvoir être complètement vidangés et nettoyés. Il faut donc installer des trappes de visite
– Les cuves devront être faites avec du matériau de qualité alimentaire
– Les points d’alimentation en eau potable doivent être marqués clairement en bleu
– La cuve d’eau sale doit faire au moins la moitié, en capacité (L) de la cuve d’eau propre
– La cuve d’eau sale peut être fixe ou amovible (dans ce cas, un emplacement devra être prévu pour son rangement)
– Si le réservoir fait plus de 100L, il devra être équipé de brises flots

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